Bilma - Mundo e Natureza

Fiscais da Natureza

2011-11-25T07:16:00.001Z

O que penso, o que proponho?

Poucos sabem que nossos recursos naturais podem faltar, muitos nem sabem de onde eles vem, mas a visão dos recursos como fonte inesgotável está sendo desfeita pela própria realidade.

Hoje este potencial está ameaçado e a palavra sustentabilidade está cada vez mais em pauta. Não faltam leis nem ações ambientais, mas isso não é suficiente enquanto o sistema for o mesmo, um sistema linear, em um planeta com recursos finitos. Um sistema que começa com a extração, passa pela produção, distribuição, consumo e finalmente pelo tratamento de lixo (quando há), tem problemas e falhas de processo em todas suas etapas.
O meio ambiente nunca foi compensado pela extração de seus recursos retirados; a produção é feita na maioria das vezes em países mais pobres, muitas vezes com abuso de trabalho escravo ou infantil e sem os devidos cuidados nos processos produtivos; o consumo é desenfreado, incentivado pelo modelo econômico e campanhas publicitárias onde ter significa ser; e por fim, o descarte feito de forma incorreta, que contamina aterros sanitários e não volta para o ciclo produtivo onde são perdidos milhares de toneladas de material rico.

O problema não está no sistema em si, mas em quem faz o sistema: nós, seres humanos. Nós somos educados para não pensar e não refletir para poder fazer parte desse sistema. O método de ensino impõe o conhecimento sem tempo para a reflexão como se fossemos deposito de informação.

Para mudar esta realidade e termos diferentes atitudes é necessária uma nova consciência através de uma reeducação, que valorize o ser humano com humano e não máquina, que o incentive e o valorize em dois aspectos: corpo e alma, alternando as matérias escolares do âmbito do pensar (matemática, ciências, etc.) com aquelas do sentir (artes) e do agir (trabalhos manuais, esportes etc.).

O planeta terra é nossa casa e conforme destruímos este espaço, estamos destruindo a nós mesmos. A contaminação das águas nos contamina e nos adoece. Somos responsáveis pela extinção de animais que são fundamentais para o equilíbrio do ecossistema. A poluição do ar é responsável por diversas doenças respiratórias. Atos inconscientes como descarte incorreto de remédios e atitudes imediatistas como o uso dos agrotóxicos em nossos alimentos, são apensas alguns exemplos que atestam nossa incapacidade de refletir sobre nossas atitudes e todas as conseqüências que elas tem sobre nós.

Nossos reais valores estão perdidos e esta distorção de visão de realidade está além do ambiente externo em que vivemos, quando doenças psicossomáticas começam a se manifestar em nossos corpos. É cada vez maior o número de pessoas com estresse, ansiedade, depressão, enfim, todos os tipos de desequilíbrios dos processos mentais.

Não seremos capazes de cuidar do planeta em que vivemos enquanto não conseguirmos cuidar da nossa própria saúde. Estamos antes de tudo nos autodestruindo e uma nova educação é fundamental para modificar este quadro de degradação socioambiental em que vivemos.

Priscila Kirsner

http://www.facebook.com/fiscaisdanatureza

Peninha, Parque Natural Sintra-Cascais.

2011-11-12T20:45:00.001Z

A PENINHA

A Peninha é um local na Serra de Sintra, considerado por muitos como mágico, devido ao verde e à vista, que enfatizado pelos locatários vento e nevoeiro, faz com que a mente de quem na Peninha se encontre, viaje até tempos imemoriais, com um sabor a mistério e ao misticismo que tira qualquer pessoa do presente, e a leva até aos enigmas do passado e às incógnitas do futuro.

Apresenta-se como sendo das áreas da Serra de Sintra, talvez a mais virgem em termos da flora de Sintra, e também da fauna de Sintra onde abundam em maior número as espécies da Serra.

Perto da Peninha, a Noroeste, a Anta de Adrenunes, monumento sepulcral da época Megalítica (entre 4800 A.C. e 2500 A.C.), atribuindo a Sintra ou a quem a sente, um sentimento de importância para a Humanidade, tão longo como seis ou sete milénios conseguem ser.

Mais perto do monte da Peninha, as Casas dos Romeiros, do Século XVIII, levantadas para apoiar e acolher os peregrinos que até ao Santuário da Peninha iam.

Na base do monte da Peninha, a Ermida de São Saturnino dos tempos medievais, erigida por D. Pêro Pais, companheiro de armas de D. Afonso Henriques na conquista do território português, sendo assim desse modo, uma das mais - senão talvaz a mais - antigas ermidas de Portugal (Século XII - o início de Portugal).

No cume do monte da Peninha, a Capela de Nossa Senhora da Penha (Santuário da Peninha), erguida no Século XVI, no reinado de D. João III, segundo a Lenda da Peninha, em que Nossa Senhora tinha aparecido perante uma jovem e muda pastorinha, e nela operado um milagre.

Dividindo o cume do monte da Peninha com o Santuário da Peninha, o Palácio da Peninha, ou o Palacete de Carvalho Monteiro, o homem que mandou edificar a Quinta da Regaleira, e que deu início aos trabalhos na Peninha em 1918, tendo-os deixado praticamente no início, devido ao seu falecimento em 1920.

Por fim, e de realce não menos acentuado que os restantes pontos da Peninha, junto ao Santuário e ao Palácio, bem como à Ermida de São Saturnino, em algumas rochas podem-se encontrar arredondados ou cilíndricos buracos de uma dimensão considerável, que funcionaram como sepulturas em rocha, com enterros dos Séculos XII, XIII, e XVI, segundo investigações arqueológicas.

Fotografias Zito Colaço

GOLFINHOS

2011-08-16T10:51:00.002+01:00

OS GOLFINHOS

Os golfinhos ou delfins são animais cetáceos pertencentes à família Delphinidae. São perfeitamente adaptados para viver no ambiente aquático, sendo que existem 37 espécies conhecidas de golfinhos dentre os de água salgada e água doce. A espécie mais comum é a Delphinus delphis.

São nadadores privilegiados, às vezes, saltam até cinco metros acima da água, podem nadar a uma velocidade de até 40 km/h e mergulhar a grandes profundidades. Sua alimentação consiste basicamente de peixes e lulas. Podem viver de 25 a 30 anos e dão à luz um filhote de cada vez. Vivem em grupos, são animais sociáveis, tanto entre eles, como com outros animais e humanos.

Sua excelente inteligência é motivo de muitos estudos por parte dos cientistas. Em cativeiro é possível treiná-los para executarem grande variedade de tarefas, algumas de grande complexidade. São extremamente brincalhões, pois nenhum animal, exceto o homem, tem uma variedade tão grande de comportamentos que não estejam diretamente ligados às atividades biológicas básicas, como alimentação e reprodução. Possuem o extraordinário sentido de ecolocalização ou biossonar ou ainda orientação por ecos, que utilizam para nadar por entre obstáculos ou para caçar suas presas.

Predadores

Os predadores dos golfinhos são os tubarões e principalmente o homem. Os pescadores de atuns, costumam procurar por golfinhos, que também os caçam, ocasião em que ocorre um mutualismo. O golfinho encontra o cardume e os pescadores jogam as redes aprisionando os peixes e deixam os golfinhos se alimentarem para depois puxarem as redes. Desse modo, ambas as espécies se beneficiam do alimento. Porém, muitas vezes, os golfinhos acabam se enroscando nas redes, podendo morrer.

O comprimento das redes, além do necessário, assim como a poluição, também aumentam a predação.

Pesca de golfinhos

Em muitos locais do mundo os golfinhos são pescados, sendo o Japão um dos principais países onde esta prática se mantém, embora os animais "pescados" neste país seja muitas vezes vendidos para outros países, principalmente China e EUA.

O principal motivo desta pesca é para alimentação, como um substituído para a carne de baleia, quando estas começaram a se tornar raras. Porém muitos golfinhos e orcas também são capturados para se tornarem "atrações" em parques aquáticos, sendo que muitos pescas são organizadas para este fim. Porém, mesmo nestas pescas que procuram capturar animais vivos, muitos golfinhos acabam mortos ou feridos, devido as técnicas usadas na captura, além disso, os animais que não servem para se tornarem "atrações" nos parques, acabam sacrificados para serem vendidos como carne de baleia. E mesmo os que "sobrevivem" a pesca, não estão garantidos, pois muitos não se adaptam à vida em cativeiro e acabam adoecendo ou mesmo morrendo, além de que a maioria dos parques marinhos não tem condições de suprir todas as necessidades destes animais.

Uma pesquisa realizada nos EUA também demonstrou que a longevidade destes animais decai muito em cativeiro. Para piorar a situação, a reprodução deles em cativeiro é quase impossível, o que torna a pesca de golfinhos "indispensável".

Entre 700 e 1,3 mil toninhas morrem anualmente em redes de pesca no estado brasileiro do Rio Grande do Sul e no Uruguai, segundo dados do Instituto de Oceanografia da FURG. Ameaçadas de extinção, elas estão classificadas como vulneráveis na lista vermelha da (IUCN).

Alimentação

Os golfinhos são caçadores e alimentam-se principalmente de peixes e lulas, mas alguns preferem moluscos e camarões. Muitos deles caçam em grupo e procuram os grandes cardumes de peixes. Cada espécie de peixe tem um ciclo anual de movimentos, e os golfinhos acompanham esses cardumes e por vezes parecem saber onde interceptá-los, provavelmente conseguem estas informações pela excreções químicas dos peixes, presentes na urina e nas fezes.

Ecolocalização

Ilustração animada da ecolocalização

O golfinho possui o extraordinário sentido da ecolocalização, trata-se de um sistema acústico que lhe permite obter informações sobre outros animais e o ambiente, pois consegue produzir sons de alta frequência ou ultra-sônicos, na faixa de 150 kHz, sob a forma de cliques ou estalidos. Esses sons são gerados pelo ar inspirado e expirado através de um órgão existente no alto da cabeça, os sacos nasais ou aéreos. Os sons provavelmente são controlados, amplificados e enviados à frente através de uma ampola cheia de óleo situada na nuca ou testa, o Melão, que dirige as ondas sonoras em feixe à frente, para o ambiente aquático. Esse ambiente favorece muito esse sentido, pois o som se propaga na água cinco vezes mais rápido do que no ar. A frequência desses estalidos é mais alta que a dos sons usados para comunicações e é diferente para cada espécie.

Quando o som atinge um objeto ou presa, parte é refletida de volta na forma de eco e é captado por um grande órgão adiposo ou tecido especial no seu maxilar inferior ou mandíbula, sendo os sons transmitidos ao ouvido interno ou médio e daí para o cérebro. Grande parte do cérebro está envolvida no processamento e na interpretação dessas informações acústicas geradas pela ecolocalização.

Assim que o eco é recebido, o golfinho gera outro estalido. Quanto mais perto está do objeto que examina, mais rápido é o eco e com mais frequência os estalidos são emitidos. O lapso temporal entre os estalidos permite ao golfinho identificar a distância que o separa do objeto ou presa em movimento. Pela continuidade deste processo, o golfinho consegue segui-los, sendo capaz de o fazer num ambiente com ruídos, de assobiar e ecoar ao mesmo tempo e pode ecoar diferentes objetos simultaneamente.

A ecolocalização dos golfinhos, além de permitir saber a distancia do objeto e se o mesmo está em movimento ou não, permite saber a textura, a densidade e o tamanho do objeto ou presa. Esses fatores tornam a ecolocalização do golfinho muito superior a qualquer sonar eletrônico inventado pelo ser humano.A temperatura dele varia com a da água 28 a 30 °C.

Sono

Os golfinhos por serem mamíferos e apresentarem respiração pulmonar devem constantemente realizar a hematose a partir do oxigênio presente na atmosfera, tal fato obriga os golfinhos e muitos outros animais aquáticos dotados de respiração pulmonar a subirem constantemente à superfície. Uma das consequências desta condição é o sono baseado no princípio da alternação dos hemisférios cerebrais no qual somente um hemisfério cerebral torna-se inconsciente enquanto o outro hemisfério permanece consciente, capacitando a obtenção do oxigênio da superfície.

Géneros e espécies

Nota: Alguns membros da família dos golfinhos são designados popularmente como baleia ou boto; por outro lado, há golfinhos que não pertencem à família Delphinidae, como por exemplo o golfinho do Ganges.

Cephalorhynchus
- Golfinho-de-commerson, Cephalorhynchus commersonii
- Golfinho-chileno, Cephalorhynchus eutropia
- Golfinho-de-heaviside, Cephalorhynchus heavisidii
- Golfinho-de-hector, Cephalorhynchus hectori
Steno
- Golfinho-de-dentes-rugosos, Steno bredanensis
Sousa
- Golfinho-corcunda-do-atlântico, Sousa teuszii
- Golfinho-corcunda-do-índico, Sousa plumbea
- Golfinho-corcunda-indopacífico, Sousa chinensis
Sotalia
- Boto-cinza, Sotalia fluviatilis
Tursiops
- Gofinho-roaz, Tursiops truncatus
- Golfinho-flíper-comum, Tursiops aduncus
Stenella
- Golfinho-pintado-pantropical, Stenella attenuata
- Golfinho-pintado-do-atlântico, Stenella frontalis
- Golfinho-rotador, Stenella longirostris
- Golfinho-clímene, Stenella clymene
- Golfinho-listrado, Stenella coeruleoalba
Delphinus
- Delfim-comum, Delphinus delphis
- Golfinho-comum-de-bico-longo, Delphinus capensis
- Golfinho-comum-de-bico-muito-longo, Delphinus tropicalis
Orcinus
- Orca (Baleia assassina), Orcinus orca
Lagenorhynchus
- Golfinho-de-bico-branco, Lagenorhynchus albirostris
- Golfinho-de-laterais-brancas-do-Atlântico, Lagenorhynchus acutus
- Golfinho-de-laterais-brancas-do-Pacífico, Lagenorhynchus obliquidens
- Golfinho-do-crepúsculo, Lagenorhynchus obscurus
- Golfinho-de-peale, Lagenorhynchus australis
- Golfinho-ampulheta, Lagenorhynchus cruciger

Fotografias Zito Colaço

2011 - Ano Internacional das Florestas

2011-03-24T21:39:00.001Z

A TOJEIRA, TOJO, TOJAL...

2011-03-15T18:44:00.007Z

O TOJO

O tojo é um arbusto que pode atingir 2m de altura, é originário da Europa, abunda desde a Irlanda ao Golfo de Cádiz é uma planta própria da orla atlântica e das zonas onde chega a influência dos ventos maritimos. Na Serra de Sintra e em quase todo o concelho encontramos muitas plantas deste tipo, isoladas ou em manchas com alguma dimensão. Por isso, deparamos com topónimo como TOJEIRA, perto do Magoito na Freguesia de S. João das Lampas. O tojo era utilizado para "cama" dos animais juntamente com outros matos. Servia igualmente de combustível nos fornos. Em Lisboa ainda existe o sítio do CAIS DO TOJO, local onde se descarregava aquele material destinado ao uso da Capital.

Quando se aproxima a Primavera, cobre-se de flores, como este exemplar que cresce no alto da Rinchoa. No tempo em que o pastoreio era uma actividade ferquente o gado, sobretudo o caprino, alimentava-se da leguminosa produzida pela planta. O tojo por ter as caracteristicas de uma espinhosa, sempre se associou à rusticidade e dureza da vida campestre.

Quem tiver a possibilidade de percorrer o litoral Atlântico de Portugal, poderá verificar a presença constante do TOJO, se quissessemos atribuir a designação de arbusto do ocidente, esse atributo caberia por certo ao tojo que em cada equinócio enfeita com as suas flores amarelas as arribas e escarpas do "nosso" MAR o belo e bravio ATLÂNTICO.

Fotografias Zito Colaço

Bobby McFerrin - Say Ladeo (Music).

2011-02-25T19:35:00.000Z

Love Trees Project by Zito Colaço (em Português).

2011-02-20T14:52:00.001Z

Fotografias Zito Colaço
Edição de Imagem Bruno Silva

Jardim Zoológico de Lisboa, Portugal.

2011-01-06T21:13:00.000Z

2011-01-06T21:11:00.000Z

O Primeiro Zoo da Península Ibérica

A ideia de um "Jardim Zoológico e de Aclimação em Portugal" surgiu em 1882, por iniciativa dos Drs. Pedro van der Laan e José Thomaz Sousa Martins.

Não existia na época, na Península Ibérica, nenhum parque com fauna ou flora exóticas. Esta ideia criou raízes, tendo sido apoiada, entre outras personalidades, pelo Rei D. Fernando II e pelo conhecido zoólogo e poeta José Vicente Barboza du Bocage.

A Comissão Fundadora foi criada em 1883 e o Jardim Zoológico foi solenemente inaugurado em Lisboa, em 1884, no Parque de São Sebastião da Pedreira.

Dez anos volvidos, em 1905, foram inauguradas as novas instalações na Quinta das Laranjeiras.

No centro da cidade de Lisboa há 120 anos, o Jardim Zoológico é um importante espaço onde aliada à educação está uma forte componente de entretenimento e diversão.

O seu principal objectivo é a Conservação, Preservação e Reprodução de Espécies em Via de Extinção.

O parque conta com uma das melhores colecções animais de todo o mundo (cerca de 2000 animais de 400 espécies diferentes) e apresenta, nos dias de hoje, um vasto conjunto de atracções que proporcionam aos seus visitantes momentos de lazer e diversão inesquecíveis mas, acima de tudo, a recordação de um dia bem passado!

Não saia do Zoo sem uma fotografia inesquecível. Uma arara no ombro, o toque num réptil, receber o voo de uma ave de rapina, um beijinho de um leão-marinho ou um de um golfinho são momentos que vai querer recordar para sempre!

Fotografias Zito Colaço

1º Encontro de Fotografia de Natureza e Vida Selvagem em Portugal.

2011-01-06T20:39:00.003Z

Vouzela, vai ser palco do I encontro de fotografia de Natureza e Vida Selvagem, no dia 29 de Janeiro de 2011. Vários Fotógrafos vão apresentar os seus trabalhos, com projectos interessantes, algumas novidades e as suas visões sobre a fotografia de natureza.
Siga este Blog e pode encontrar mais informação sobre cada apresentação de cada fotógrafo.

Mais informações em: http://encontrofotonaturezaevidaselvagem.blogspot.com

Oceanário de Lisboa, Portugal.

2010-12-27T11:48:00.000Z

2010-12-27T11:46:00.001Z

OCEANÁRIO DE LISBOA

O Oceanário de Lisboa é um museu de biologia marinha situado no Parque das Nações em Lisboa, Portugal, construído no âmbito da Expo 98.

Este pavilhão, da autoria do arquitecto norte-americano Peter Chermayeff, lembra um porta-aviões e está instalado num cais rodeado de água. É o segundo maior oceanário do Mundo e contém uma impressionante colecção de espécies — aves, mamíferos, peixes e outros habitantes marinhos.

Os habitats escolhidos, pela sua riqueza natural em termos de fauna e flora, foram os seguintes: oceano Antárctico, recife de coral do oceano Índico, costas rochosas do oceano Pacífico e costa dos Açores, no oceano Atlântico.

A principal atracção, para a maior parte dos visitantes, é o grande tanque central, onde coexistem várias espécies de peixes como tubarões, barracudas, raias, atuns e pequenos peixes tropicais. Embora pretenda ser uma representação do oceano aberto, tem sido criticado por vários cientistas pelo facto de juntar espécies pouco relacionadas no mesmo espaço.

O mascote escolhido do Oceanário de Lisboa é o boneco Vasco (com o mote: o Vasco é boa onda!), em referência ao navegador português Vasco da Gama. O Vasco encontra-se em dois lugares para saudar os visitantes e turistas, em frente à entrada principal e na baía em frente ao oceanário (porto do Rio Tejo).

Em 18 de Dezembro de 2009 o Oceanário atingiu 14 milhões de visitantes.

Fotografias Zito Colaço

1º Prémio Fotografia Natureza 2010 - Revista National Geographic Portugal.

2010-12-10T21:48:00.005Z

Luís Alexandre dos Santos Colaço
BIOGRAFIA

Zito Colaço, como é conhecido profissionalmente, nasceu, afinal, Luis Alexandre dos Santos Colaço, em Almada de 77. Cedo percebeu que mexia com fotografia e era a fotografia que mais mexia consigo. Por altura do serviço militar obrigatório trocava, à socapa, a limpeza da G3 pela clássica Canon AE1 e produziu, na semana de campo, um dos seus primeiros trabalhos. Em 95 foi instruendo no Instituto Português de Fotografia e, logo nos três anos que se seguiram, publicou no Correio da Manhã, Forum Ambiente, Super Foto Práctica e exerceu, para além disso, a função de editor do suplemento Gentes e Locais da Lusophia. Com onze anos de Carteira Profissional de Jornalista como repórter-fotográfico, trabalha desde 1999 no Grupo Impala e publicou trabalhos na Focus, Ego, A Próxima Viagem, Vip, Nova Gente, Tv7 Dias, Ana, Maria, Nova Gente Decoração, Boa Forma, Crescer, Quattro Ruote, 100% Jovem, Mulher Moderna, entre outras.
Foi o criador do projecto Bilma, que continua a alargar, com sucesso, as áreas de dominio para além da www.bilma.biz ( Fotografia, Comunicação, Web, Design), Bilma Images ( Banco de Imagem ), Bilma Safari ( Turismo de Natureza ), Bilma - Mundo e Natureza ( Fotografia de Natureza ), Bilma Camp ( Centro de Interpretação da Natureza ), projecto LoveTrees e Ao Pé do Mundo ( Associação de Caminhadas sem fins lucrativos), bem como o projecto Parque Natural da Arriba Fóssil - Portugal.

BIOGRAPHY

Zito Colaço, as he is known professionally, was born in Almada, Portugal, in 1977 as Luís Alexandre dos Santos Colaço. In his early years he discovered the art of photography. During the mandatory, at the time, military service he would put aside his G3 weapon and, instead, used his classical Cannon AE1.It was while he was still on the field that he produced one of his first projects as a photographer. In 1995 he attended the Portuguese Institute of Photography and during the following three years his pictures were published in national newspapers and magazines such as Correio da Manhã, Forum Ambiente and Super Foto Prática and also performed editor functions in Gentes e Locais da Lusophia. Eleven years as a licensed photographic reporter, he has been working since 1999 in the Impala group for a lack of magasines: Focus, Ego, A Próxima Viagem, Vip, Nova Gente, TV7 Dias, Ana, Maria Nova Gente Decoração , Boa Forma, Crescer , Quattroruote, 100% Jovem and Mulher Moderna , approaching and working on an enormous variety of themes and situations.
He created project Bilma, which continues to grow and expand successfully among the areas in its scope: www.bilma.biz (Photography, Communication, Web and Design), Bilma Images (image bank), Bilma Safari (nature turism), Bilma - Mundo e Natureza (nature photography), Bilma Camp (interpretive nature center), LoveTrees Project, Ao Pé do Mundo (a nonprofit organization for hiking activities). Zito Colaço is also working on the Arriba Fossil Natural Park, a project to transform one of Portugal´s protected areas into a natural park.

RESERVA BOTÂNICA DA MATA NACIONAL DOS MEDOS, PORTUGAL.

2010-11-22T00:59:00.001Z

2010-11-22T00:52:00.003Z

A Mata Nacional dos Medos ou Pinhal do Rei é uma RESERVA BOTÂNICA na área de PAISAGEM PROTEGIDA da Arriba Fóssil da Costa de Caparica.

Foi criada por ordem régia de D. João V, no alto da arriba, para travar o avanço das areias sobre os terrenos de cultura do interior: medo, o m. q. médão, s. m. monte de areia ao longo das praias. (Do Castelhano médano).

Esta reserva botânica, riquíssima em termos biológicos, é bastante procurada devido às óptimas condições de recreio, lazer e desporto que proporciona, sendo sobejamente conhecida e apreciada pela população local, pelos veraneantes e pelos praticantes de desportos radicais, em especial o parapente [in portal da Câmara Municipal de Almada].

Com cerca de 338 hectares, constitui uma das primeiras áreas com estatuto de protecção no nosso País. De facto, foi inicialmente classificada como Reserva Botânica em 1971 (Decreto-Lei 444/71, 23 Outubro) - pelo seu grande interesse botânico e paisagístico que justifica a sua defesa e conservação integrais - e mais tarde integrada na Paisagem Protegida.

O andar arbóreo é dominado pelo Pinheiro manso (Pinus pinea), com alguns Pinheiros bravos (Pinus pinaster) e de Alepo (Pinus halepensis). No sub-bosque destaca-se o Zimbro (Juniperus turbinata), também designado como Sabina-das-praias (Juniperus phoenicea), com exemplares de porte notável que atingem os 8 metros de altura - o que equivale grosso modo a um prédio de três pisos.

Convém não esquecer que Reserva Botânica significa um valiosíssimo património em termos de biodiversidade, não só vegetal como também animal, que não é traduzível em cifrões!
Não é por acaso que a Noruega pagou do seu bolso e construiu no seu território a Reserva de Sementes da Humanidade - embora tratando-se de um cofre de sementes de alimentos, contém inerente o inquestionável valor do património vegetal.

A Mata dos Medos inclui-se ainda na RESERVA ECOLÓGICA NACIONAL - zona de máxima permeabilidade, com solos de dunas consolidadas pela vegetação, de elevada sensibilidade ecológica - e é abrangida pela classificação de dois tipos de HABITATS PRIORITÁRIOS em termos de Conservação da Natureza (Directiva Comunitária 92/43/CEE, 21 Maio): Dunas litorais com Juniperus spp e Dunas com florestas de Pinus pinea e Pinus pinaster.

Fontes: Folheto informativo Mata dos Medos, Conhecer para Preservar. Centro de Arqueologia de Almada, Jul'08 [in www.cienciaviva.pt].
Parecer sobre a Estrada Regional 377-2 – Costa da Caparica/Nova Vaga/IC32. Liga para a Protecção da Natureza, Abr'08.

Pois é exactamente através desta Mata que se pretende lançar um troço de uma nova via rápida com quatro faixas de rodagem e vedada com rede de malha - Estrada Regional (ER) 377-2, integrada no Plano Estratégico POLIS da Costa de Caparica, com a aprovação do Instituto da Conservação da Natureza e da Biodiversidade - e isto apesar de o respectivo Estudo de Impacto Ambiental admitir que a estrada vai gerar impactos negativos muito significativos e não minimizáveis.

O GEOTA (que representa as Organizações não governamentais de Ambiente na Comissão Local de Acompanhamento do Polis da Costa de Caparica) emitiu um Comunicado em Outubro de 2007 SOBRE O ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DA ESTRADA ER377-2 – COSTA DA CAPARICA/NOVA VAGA/IC32, onde considera que o projecto da ER 377-2 é intempestivo e que é completamente extemporâneo avançar com um projecto como a ER 377-2 sem primeiro discutir globalmente um plano de mobilidade (Plano de Transportes e Acessibilidade).

Segundo a Quercus (Núcleo Regional de Setúbal), em Comunicado de Março de 2008, vai ser destruída uma área de cerca de 25 000 m2, onde serão abatidos centenas de pinheiros mansos com mais de duas centenas de anos, numa zona da MATA dos Medos das mais bem preservadas e ecologicamente sustentada; cumulativamente, será ainda desanexada da Reserva Botânica da Mata Nacional dos Medos mais uma área de mata com cerca de 24 500 m2 - que perfaz uma área de cerca de 5 hectares a desafectar dos estatutos de Conservação. De realçar que a nova estrada neste troço apresenta o mesmo traçado que a anterior Via Turística vetada em 2000 pelo ICN (actual Instituto da Conservação da Natureza e da Biodiversidade), quando José Sócrates, actual Primeiro Ministro, era Ministro do Ambiente.

A propósito daquela VIA TURÍSTICA, são elucidativos os artigos dos jornais Setúbal na Rede, Público e Expresso, de Julho a Outubro 2000.

É claro que o actual Ministério do Ambiente afirma que o traçado da nova estrada entre a Costa de Caparica e a Fonte da Telha, Almada, é o «menos prejudicial» para a Reserva Botânica da Mata dos Medos (notícia de 16 Agosto '08).

RECAPITULANDO: MATA NACIONAL DOS MEDOS, RESERVA BOTÂNICA Nacional, RESERVA ECOLÓGICA Nacional, PAISAGEM PROTEGIDA Nacional, HABITAT PRIORITÁRIO Europeu.
Isto não vale mais que uma estrada onde - dizem os residentes - não passa (quase) ninguém durante a maior parte do ano?
Afinal, que valores é que estão em causa?

E, já agora, pergunta-se: PORQUE É QUE SERÁ QUE (conforme divulga o Movimento Uma Charneca para as Pessoas, citado nas Notícias do portal POR MARVILA, 11 Agosto '08), O PLANO DIRECTOR MUNICIPAL DE ALMADA PREVÊ - para as zonas de mata desafectadas - «ZONAS URBANIZÁVEIS sobrepostas à própria RESERVA ECOLÓGICA NACIONAL, RESERVA BOTÂNICA e PAISAGEM PROTEGIDA»?

NOTA: Por limitações na Administração do Blogue, não é possível inserir directamente as ligações de algumas notícias e comunicados, pelo que se direccionam para o Arquivo ou Página Inicial respectivos.

ADITAMENTO, 12 Setembro '08: A não perder, a fotografia aérea do local com o traçado da estrada, bem como excertos e ligações a outros blogues que também já denunciaram este atentado, n' Um Jardim no Deserto: VIA RÁPIDA VAI DESTRUIR PARTE DA RESERVA BOTÂNICA DA MATA DOS MEDOS.

Fotografias Zito Colaço

FELINO EM PERIGO

2010-11-17T12:34:00.000Z

2010-11-17T12:29:00.001Z

TIGRES SELVAGENS CORREM RISCO DE EXTINÇÃO

"No dia 14/02/2010, a China comemora a entrada do Ano Novo Lunar, com o início do Ano do Tigre. Para aproveitar a data, organizações ambientais como o WWF (World Wildlife Fund) estão levantando um alerta: o felino corre sério risco de extinção.

Atualmente, existem apenas 3.200 tigres selvagens no mundo, a maioria na Índia – onde, no início do século XX, haviam mais de 100.000 animais viviam em liberdade. Três sub-espécies já foram consideradas extintas e uma terceira, o tigre do Sul da China, não é vista em liberdade na natureza há mais de duas décadas.

Embora a perda de seu habitat natural ainda seja uma das causas da queda de seus números, o maior perigo para a espécie ainda é a caça e tráfico ilegais, alimentada pela demanda, especialmente na China, por ossos, órgãos de tigre, usados em vários medicamentos tradicionais na Ásia. Pele de tigre também está na moda entre os novos-ricos chineses.

Entidades conservacionistas criticam o governo chinês, acusando-o de fazer vista grossa com a caça ilegal e permitir criações dos animais com o propósito de fornecer órgãos e peles para os medicamentos. Em janeiro, os 13 países asiáticos que abrigam a espécie se reuniram em uma conferência e se comprometeram a dobrar o número de tigres selvagens vivendo em liberdade até 2022. Em setembro, acontecerá na Rússia uma cúpula reunindo grupos conservacionistas e organizações internacionais para definir metas de conservação para os felinos".

Fotografias Zito Colaço

(imagens captadas no Zoo de Lisboa)

Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina, Portugal.

2010-11-03T14:41:00.000Z

2010-11-03T14:39:00.000Z

2010-11-03T14:37:00.001Z

PARQUE NATURAL DO SUDOESTE ALENTEJANO E COSTA VICENTINA

O Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina localiza-se no litoral sudoeste de Portugal Continental, no sul do litoral alentejano e no barlavento algarvio em redor do Cabo de São Vicente, tendo sido criado em 1995, após um curto período como Área de Paisagem Protegida. Para além da faixa costeira e da zona submarina de 2 km a partir da costa, o Parque inclui o vale do rio Mira desde a foz até à vila de Odemira, extendedo-se por 74 786 hectares de paisagem.
A população residente na área do Parque é de cerca de 24 mil pessoas. Os visitantes, em pelo menos algumas zonas do parque, são cerca de 2,8 milhões por ano, fazendo deste Parque um dos mais frequentados do País.
A área do Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina engloba várias vilas e aldeias. Ao longo dos séculos a população dedicou-se à pesca e à agricultura e pecuária, mas o turismo é uma actividade cada vez mais importante, nomeadamente em locais como Porto Côvo e Vila Nova de Milfontes e em toda a costa algarvia do Parque, não existindo praticamente volume no sector industrial.
Na área do parque encontram-se diversos tipos de paisagens e habitats naturais e semi-naturais, tais como arribas e falésias abruptas e recortadas, praias, várias ilhotas e recifes (incluindo a Ilha do Pessegueiro e um invulgar recife de coral na Carrapateira), o estuário do Mira, o cabo Sardão, o promontório de Sagres e Cabo de São Vicente, sistemas dunares, charnecas, sapais, estepes salgadas, lagoas temporárias, barrancos (vales encaixados com densa cobertura vegetal), entre muitos outros.
A fauna do Parque é, igualmente, diversa, com destaque para a cobra-de-pernas-pentadáctila, a slamandra-de-costas-salient’s, a cobra-cega, a víbora-cornuda, o rato-de-água e o rato-de-Cabrera. Morcegos, lontras, ouriço-caixeiro, lince ibérico, sargos, moreias e douradas também povoam e enriquecem este Parque.
A flora existente no Parque é também variada, e ao longo do parque ocorre uma mistura de vegetação Mediterrânea, Norte-atlântica e Africana, com predominância para a primeira. Na área do parque encontram-se espécies consideradas vulneráveis em Portugal, assim como também diversas espécies protegidas na Europa.

Fotografias Zito Colaço

Parque Nacional da Peneda-Gerês, Portugal.

2010-08-31T14:00:00.004+01:00

PARQUE NACIONAL da PENEDA-GERÊS

Criado em 1971, é a mais antiga área protegida portuguesa e a única classificada como Parque Nacional pela União Internacional de Conservação da Natureza. Abrange 72 000 hectares, dos concelhos de Melgaço, Arcos de Valdevez, Ponte da Barca, Terras do Bouro e Montalegre. Tem a forma de uma ferradura com a boca virada para Espanha, fazendo fronteira durante 100 km (do lado galego existe o Parque do Xerez).

O extremo noroeste corresponde ao planalto de Castro Laboreiro, na serra da Peneda, no Alto Minho. A concavidade central corresponde à serra Amarela (Lindoso) e ao vale do rio Homem (com a albufeira de Vilarinho das Furnas e a fronteira da Portela do Homem). Imediatamente a sul situa-se o coração do parque e a sua zona mais conhecida: o vale do rio Gerês, as Caldas do Gerês e a albufeira da Caniçada.

Na ponta contrária (sueste) desenvolve-se o planalto da Mourela, onde se situam as aldeias comunitárias de Pitões das Júnias e Tourém, já em Trás-os-Montes. O parque é atravessado por três grandes rios: Lima (desde a barragem do Lindoso até Entre-Ambos-os-Rios); uma dezena de quilómetros a sul corre o Homem, represado em Vilarinho das Furnas por uma barragem que implicou a submersão da aldeia homónima; finalmente, fazendo a fronteira sul do parque durante meia centena de quilómetros, o Cávado (com o qual o Homem conflui a jusante), cortado por três barragens: Paradela, Venda Nova e Caniçada.

A História está presente, com os dólmenes do planalto de Castro Laboreiro ou da serra do Soajo (Portela do Mezio) ou com um troço da via romana Braga-Astorga (na Mata da Albergaria). Da época medieval registam-se castelos (Castro Laboreiro e Lindoso) ou abadias cistercienses como Santa Maria das Júnias. Mais recente, o santuário setecentista da Senhora da Peneda. Fruto das condições adversas, desenvolveram-se tradições comunitárias. Nas regiões montanhosas do Soajo e da Peneda de Verão, os aldeões abandonam as povoações dos vales (inverneiras) e deslocam-se com o gado para as brandas, situadas a cotas mais altas.

Para ajudar os pastores desenvolveu-se o cão de Castro Laboreiro. O gado barrosão, adaptado aos rigores do clima, produzia carne e ajudava nos trabalhos agrícolas. A "revolução do milho", no século XVII, trouxe os espigueiros, construções em pedra e madeira onde a colheita era armazenada. Podem ser vistos nas aldeias do Soajo e Lindoso, formando campos de dezenas de exemplares. As paisagens de altitude dominam a serra do Gerês (miradouro da Pedra Bela, sobranceiro às Caldas). Há vales glaciários como aquele por onde corre a ribeira da Peneda. Encontram-se matas pujantes como as dos vidoeiros de Lamas de Mouro, dos carvalhos na Portela do Mezio ou a rara e sensível Mata da Albergaria.

Há quedas de água, como as do rio Arado (perto da aldeia de Ermida). Desaparecidos o lobo e a cabra selvagem, subsistem da fauna original da zona o garrano (cavalo selvagem de pequeno porte) e o corço, bem como o javali, a raposa, a lontra, para além de diversas espécies de aves de rapina. Assim se justifica que em 2007 tenha aderirido à rede das melhores áreas naturais da Europa, depois de ter sido aceite a sua candidatura ao sistema de certificação PAN Park´s.

2010-08-31T13:59:00.001+01:00

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Fotografias Zito Colaço

AS ARRIBAS. Praia da Falésia, Algarve, Portugal.

2010-08-13T18:54:00.000+01:00

2010-08-13T18:52:00.000+01:00

2010-08-13T18:50:00.002+01:00

AS ARRIBAS

Tão importantes quanto as dunas, as arribas são outra forma de relevo associado às zonas costeiras, moldadas pelo mar.

Nas costas rochosas em erosão, chamam-se arribas às vertentes que são permanentemente ou periodicamente expostas à acção do mar.

As arribas são formas naturais em constante destruição, cujos detritos, após remobilização pela acção das ondas, podem fornecer areias que irão ser acumuladas nas praias.

Morfologia das arribas:

- Base da arriba: ponto de encontro da arriba com o nível de base, onde, por vezes, se acumula praia
- Crista da arriba: ponto de charneira, de alteração brusca no terreno
- Topo da arriba: superfície aplanada, com continuidade para o interior
- Face da arriba: superfície inclinada da arriba, exposta ao mar
- Cone de dejecção ou de detritos: material solto que resulta de desmoronamentos

Evolução das arribas

As arribas estão em pemanente evolução, de que resulta o recuo generalizado do litoral por elas definido. Este processo erosivo natural implica a perda de território a taxas que oscilam entre os 2mm/ano a 2m/ano.
A urbanização de zonas contidas dentro das faixas de risco das arribas contribui para o aparecimento de situações limite, com consequências irreversíveis. A deficiente planificação da ocupação do litoral, conjugada com a crescente utilização destas áreas para actividades de lazer, contribui muitas vezes para a aceleração da instabilidade das arribas.

A arriba é, por definição, uma forma em erosão. A evolução das arribas processa-se mediante sequência de desmoronamentos muito rápidos, geralmente concentrados durante o Inverno, quando a acção dos principais agentes erosivos responsáveis pelo desencadeamento das situações de ruptura (ondulação e precipitação) atinge maior intensidade.
Após qualquer desmoronamento, a arriba mantém-se sempre como elemento geomorfológico. A salvaguarda deste património natural implica a manutenção da sua evolução natural, ou seja, da erosão.
Os desmoronamentos são muito variáveis no tempo e no espaço, dependendo de inúmeros factores, como a intensidade e frequência da acção de agentes climáticos, a fracturação e o tipo de rocha em que a arriba é talhada, a ocupação humana, a presença de vegetação, a sismicidade, etc.

As arribas talhadas em materiais pouco consolidados (areias e argilas) tendem a favorecer a formação der fendas paralelas à crista que, sob acção dos agentes climáticos, aumentam até se atingirem condições de ruptura. Nessa altura, ocorre o desmoronamento e acumulação de detritos na base da arriba.

Nas arribas talhadas em rocha (por exemplo, calcários), a acção mecânica das ondas, em conjunto com o efeito abrasivo dos sedimentos em suspensão, favorecem o desgaste da base da arriba e a formação de sapas. Com o tempo, estas cavidades aprofundam-se, até ao limite da ruptura, verificando-se então a queda do bloco. O cone de detritos, formado em consequência da ocorrência do desmoronamento, fornece protecção temporária à base da arriba, sendo removido a longo prazo pela accção das ondas.

Risco associado à dinâmica das arribas

A geodinâmica das arribas determina a existência de riscos para os seus utentes, quer na base, quer no topo.
Conhecendo a geodinâmica das arribas, é possível delimitar zonas de risco, correspondendo às zonas sob influência dos materiais envolvidos num provável desmoronamento:
- Zonas de risco para terra: corresponde à zona compreendida entre a crista da arriba e uma linha paralela à mesma, cuja largura equivale à largura máxima da ruptura. - Zonas de risco para o mar: corresponde à zona passível de ser ocupada pelos resíduos do desmoronamento da arriba e que equivale a uma distância de 1 a 1.5 vezes a altura da arriba.

A circulação automóvel constitui um elemento destabilizador das arribas, na medida em que aumenta a carga sobre os terrenos intrinsecamente instáveis e produz vibração.
Esta prática constitui um factor de risco muito considerável não só para os condutores dos veículos, mas sobretudo para os utentes das praias existentes na base das arribas.

Valores naturais

Os relevos das arribas, talhados pela erosão, dão origem a habitats peculiares e albergam flora e fauna de elevado valor ambiental.
Plantas como a salgadeira ou o funcho do mar, que colonizam vertentes expostas, estão bem adaptadas ao substrato rochoso e aos ventos marítimos carregados de sal.
As paredes rochosas de difícil acesso para predadores são eleitas como local de nidificação por diversas espécies de aves. É o caso do andorinhão real, da gaivota argêntea e de aves de rapina como o francelho e o falcão peregrino (espécie actualmente ameaçada).

Fotografias Zito Colaço

Pantanal, Mato Grosso, Brasil.

2010-07-30T00:37:00.003+01:00

O Pantanal é a uma das maiores planícies inundáveis do mundo e abriga uma grande concentração de vida silvestre. Situado no coração da América do Sul, tem cerca de 160.000 Km², dos quais quase 90% pertencem ao Brasil, nos estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. O restante encontra-se na parte leste da Bolívia e nordeste do Paraguai.

A localização geográfica central da planície pantaneira favorece o contato com outros biomas brasileiros, como a Amazônia e o Cerrado, além do Chaco Boliviano, proporcionando uma exuberante diversidade de espécies de animais e plantas.

No Pantanal, existem pelo menos 3.500 espécies de plantas, 463 de aves, 124 de mamíferos, 177 de répteis, 41 de anfíbios e 325 espécies de peixes de água doce. Esses números refletem apenas uma visão geral da biodiversidade ainda pouco estudada na região.

Aproximadamente 83% da planície do Pantanal estão em excelentes condições de conservação e abrigam populações saudáveis de espécies ameaçadas de grandes mamíferos e aves, que praticamente desapareceram em outros estados brasileiros. A arara-azul-grande (Anodorhynchus hyacinthinus), a ariranha (Pteronura brasiliensis), e o cervo-do-pantanal (Blastocerus dichotomus) são algumas espécies ameaçadas que podem ser vistas facilmente no Pantanal.

As inundações anuais e a baixa fertilidade dos solos são as principais razões pelas quais o Pantanal ainda está praticamente intacto. Essas características naturais impediram a ocupação humana, o avanço da fronteira agrícola e o uso intenso dos solos.

Pelo seu estado de conservação, a sua rica biodiversidade e suas particularidades, o Pantanal é considerado uma das 37 últimas Grandes Regiões Naturais da Terra (wilderness), as quais apresentam alta diversidade biológica, grandes extensões e baixa densidade populacional humana.

Mesmo estando bastante conservado, o Pantanal sofre constantes ameaças. A maior parte delas está relacionada com o desmatamento do Cerrado. Os principais rios do Pantanal nascem nos planaltos e nas chapadas desse domínio vizinho, que sofre profundos problemas ambientais associados à intensa produção agrícola. A ocupação humana e a atividade pecuária também representam ameaças pela conversão de florestas em pastagens.

Estudo da Conservação Internacional sobre o desmatamento na Bacia do Alto Paraguai, realizado em 2006, alerta para o risco de desaparecimento da vegetação original do Pantanal nos próximos 45 anos.

A pesca e o turismo sem controle são atividades potencialmente ameaçadoras à integridade desse conjunto de ecossistemas. Anos atrás, o Pantanal foi ameaçado por um grande projeto para implantação de uma hidrovia transnacional. Ela iria desviar os cursos naturais e drenar os principais afluentes do rio Paraguai, o que provavelmente arruinaria o processo de cheias e secas com conseqüências desastrosas à fauna e flora.

2010-07-30T00:36:00.002+01:00

Fotografia Pedro Simões

Reserva Botânica da Mata Nacional dos Medos, Portugal.

2010-07-15T13:20:00.003+01:00

LOVETREES - As Árvores Misteriosas

Gravei em ti o nome.
Não sei quantos anos passaram. Muitos.
Nem sei, ao certo, o que escrevi, se o nome próprio sem apelido, se vice-versa, ambas, sei lá.
Em tua casca, provavelmente, uma caligrafia perdida. Mudei de letra quantas vezes mudei de vida. Mudei-me à imagem de outros até descobrir que, amor de mim, não tinha. Só depois desse me amou alguém. E eu... também. Um amor que me adiou a velhice, feito de gargalhadas e arrepios, calores e frios nos olhos e decisões aos molhos que me pareceram promissoras, na hora.
Nao agora. Que me resta um arrepio na memória do tacto. Este estar triste inacto que, só então, é esboço de sorriso. Cheiro de hálitos quentes, som de gemidos clementes de "não pares" e "pára". E todos os dias, num outro leito. Adormeço com o quente aroma do teu cabelo. E acordo na certeza que o meu destino é vê-lo. Um dia...

...em desalinho no meu peito. Enquanto não, procuro-te a ti. No início, sem sucesso. Marco o trajecto para o regresso. Densa floresta, jardim. NÃO! E lá estás. Envelheces-te. Mas continuas bela. Abraço-te. Mas já não te abarco. Guardo na roupa esta mancha de resina que me deste. E leio-me fundo no teu tronco agreste. E decido que é a ti que amo. A mais ninguém.

Texto Nuno Miguel Dias
Fotografias Zito Colaço

PARQUE NACIONAL de DOÑANA - Ao Encontro do Lince Ibérico I

2010-06-20T23:02:00.001+01:00

2010-06-20T22:58:00.001+01:00

PARQUE NACIONAL de DOÑANA

O Parque Nacional de Doñana situa-se na parte mais oriental da Província de Huelva, e estende-se por três províncias: Huelva na sua maior parte, mas também Sevilha e Cádiz. Doñana é a maior reserva biológica de Espanha, contando com a maior extensão de área protegida, com mais de 50000 hectares.

O Parque Nacional de Doñana engloba um total de 80000 hectares, entre os mais de 50000 hectares do próprio parque e os quase 30000 hectares dos arredores. Tal facto torna-o na área protegida mais importante de Espanha e numa das mais importantes da Europa. É uma zona uma enorme beleza, um dos mais importantes conjuntos de dunas da Europa e é o lugar onde se refugiam muitas espécies que se encontram em perigo de extinção.
Doñana é actualmente uma paragem obrigatória para milhares de aves migratórias que anualmente cruzam o Estreito de Gibraltar. Espécies que chegam vindas de todos os pontos da Europa e da Ásia, que por aqui passam e que continuam os seu caminho: flamingos, falcões, cegonhas negras ... bem como espécies que vivem nesta zona, tal como a Águia Imperial ou o Lince Ibérico ... Doñana da abrigo a centenas e centenas de espécies, sejam elas terrestres ou marinhas, quer se trate ou não de aves, todas elas espécies que convivem no seio de um ecossistema único que há que preservar.
O Parque Nacional de Doñana é um tesouro não só devido à sua fauna, mas também devido à sua flora, às suas zonas litorais, às espécies autóctones e aos 30 quilómetros de praias selvagens que existem entre o Rio Guadalquivir e Matalascañas.
Para ir até ao Parque de Doñana, também conhecido como Coto de Doñana, pode aceder-se de barco, cruzando o Rio Guadalquivir.
O único sinal da presença do Homem dentro dos limites do Parque em mais de 30 km de praia é Torre Carboneras, uma pequena torre de vigilância, datada do século XVI. Deste ponto até ao interior do parque apenas se consegue chegar atravessando grandes dunas de areia e pinhais.
Antigamente, no local onde hoje é o coto, as famílias que aí habitavam viviam da pesca e do fabrico de carvão. Doñana é uma viagem pelo passado, pela Natureza, um passeio que chega até Matalascañas, onde começam as urbanizações.

Fotografias Zito Colaço

Parque Nacional Kruger, África do Sul.

2010-06-09T12:21:00.001+01:00

2010-06-09T12:16:00.002+01:00

KRUGER PARK

A proximidade do Kruger Park, situado a cerca de uma centena de quilómetros de Pilgrim's Rest, e a meio caminho do trajecto de Maputo para a velha cidade mineira da província de Mpumalanga, justifica, naturalmente, uma incursão a esta reserva natural, uma das mais antigas do mundo e uma das mais importantes de África. As entradas mais próximas de Maputo são as de Crocodile Gate e de Malelane, que podem ser utilizadas num programa que combine o Kruger e Pilgrim's Rest.

Dentro do parque há mais de vinte camps, estrategicamente localizados junto a rios ou lagoas, espaços muito agradáveis para alguns dias de descoberta e fruição dos ecossistemas africanos. A estadia nos excelentes e carismáticos bungalows dos camps é particularmente recomendada para quem queira uma experiência diferente do banal alojamento em unidades hoteleiras. Os camps disponibilizam, por exemplo, equipamentos e actividades como piscinas ou walking safaris.

O Kruger Park abrange uma área com cerca de 350 km de comprimento e 60 de largura localizada ao longo da fronteira moçambicana. Do lado de Moçambique, Parque do Limpopo, e no sul do Zimbabwe, Parque do Gonarezhou, estão a ser desenvolvidas áreas de conservação integradas no grande Parque Transfronteiriço do Limpopo, criado em 2002, do qual faz parte, também, o Kruger National Park.

Criado há oitenta anos, em 1926, por fusão de duas reservas, o Kruger Park é um dos dez parques naturais mais importantes do mundo, hospedando uma grande variedade faunística: mais de quinhentas espécies de aves, 112 de répteis e 150 de mamíferos. Os chamados «Big Five» - leão, leopardo, búfalo, elefante e rinoceronte - estão muito bem representados. Os dados actuais disponíveis sobre as populações das espécies existentes no parque apontam para cerca de 14.000 búfalos, 1.000 leopardos, 2.000 leões, 1.900 rinocerontes brancos e mais de 200 rinocerontes pretos. A população de elefantes tem crescido exponencialmente (cerca de 15.000 actualmente, contra 10.000 em 2002) e representa hoje um quebra-cabeças para a administração do parque, dado o desequilíbrio introduzido e o potencial destruidor da espécie.

Entre as numerosas espécies representadas na fauna do Kruger encontram-se também populações significativas de girafas, antílopes, veados, chitas, hienas, crocodilos, e hipopótamos e grande variedade de macacos. Dentro do parque há vários ecossistemas e, no domínio da flora, estão registadas nada mas nada menos do que 23.000 espécies.

Fotografias Zito Colaço

"TERRA DE LINCES". Exposição de fotografia no Jardim Botânico Tropical, Belém, Portugal.(22 Maio a 22Julho).

2010-05-31T14:32:00.002+01:00

TERRA DE LINCES

Os animais não posam nem marcam entrevistas. São muitas vezes apenas entrevistos, no meandro de um rio, numa clareira, na orla de um bosque, ou então são observados de muito longe, sem que o pressintam. Por isso, para além da técnica, o fotógrafo tem manhas e paciência de caçador e sabe muito sobre as espécies que captura com a câmara. São horas, dias, anos procurando o momento onde a imagem é captada.

Na exposição "Terra de Linces" Andoni Canela mostra-nos, de modo íntimo, o Lince-ibérico e o seu habitat. A terra de linces é a nossa terra. o local que temos de partilhar com eles. A arte do fotógrafo leva-nos a reflectir sobre o que é necessário fazer para conseguir essa partilha.

Esta exposição foi organizada para que possamos entender melhor o grande desafio de dar ao lince-ibérico um futuro no bravio em vastas regiões da Península Ibérica, que cada vez mais se reconhecem e desejam ser "Terra de Linces".

COZUMEL - Um mundo especial e diferente abaixo d´água.

2010-05-20T20:06:00.002+01:00

2010-05-20T20:04:00.000+01:00

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Cozumel é uma ilha do Mar das Antilhas, pertencente à província de Quintana Roo (México).

Fica situada perto da costa oriental da península de Iucatã. Está coberta por um espesso bosque e possui abundante pesca. Sua principal atividade é o turismo, apresentando uma indústria hoteleira desenvolvida. Possui um aeroporto. Localizada no Caribe mexicano, Cozumel é uma ilha plana composto de rocha vulcânica porosa. A elevação natural mais importante da ilha é inferior a 100 m. O cenotes formado pela infiltração de água através da rocha pedra há milhares de anos podem ser exploradas através de actividades como a natação ou mergulho, pode apreciar diversas espécies marinhas. A ilha é de cerca de 48 km de norte a sul e 16 km de leste a oeste, tornando-se a terceira maior ilha do México após o Isla Tiburón, no estado de Sonora e Isla Angel de la Guarda na Baja California. Localizado a 20 km a leste da Península de Yucatán, e 60 km ao sul de Cancún, tem uma área de 647,33 km² e 1208 km² em comparação com o a Isla Tiburón e 895 km² da Isla Angel de la Guarda. História Descoberta por Juan de Grijalva em 1518, serviu a Hernán Cortez de ponto de escala antes de iniciar a conquista do México. Atualmente é muito procurada por mergulhadores, devido as suas águas claras e quentes e a grande concentração de vida marinha, possuindo uma das maiores formações de coral do mundo (ao sul da ilha, em direção a Belize, fica a segunda maior barreira de corais do mundo, depois da australiana). História Antiga Pesquisas recentes indicam que os primeiros habitantes da ilha de Cozumel, chegaram por volta do século II a.c. Embora não totalmente identificados, acredita-se que estes indivíduos faziam parte de grupos semi-nômades do Caribe, dedicavam-se igualmente à pesca e a caça. Uma segunda onda de migranção chegou mais organizada no século III d.c. Esta foi integrado com os grupos maya identificados como provenientes da região de Petén, na Guatemala, ao sul de Península de Yucatán, definitivamente um nível cultural que os seus antecessores, eram sedentários, agrícolas e dominado conhecidas técnicas de arquitetura também pode encontrar vestígios da sua atividade em alguns edifícios e restos de cerâmica encontrados no centro norte da ilha, na área hoje conhecida como Santa Rita e parte de San Gervasio. A terceira onda de imigração na época clássica maia tardio, começaram a chegar no século VIII e veio do estado de Tabasco e do sul do estadao de Campeche. Os maias formados dos grupos chontal ramo Putun, eram marinheiros e comerciantes, que chegaram a caminho de América Central e Cozumel se tornou um ponto importante na sua área de influência. Nesta ilha o grupo introduziu às novas formas de organização social, outros estilos e novos cultos religiosos, entre eles enfatizaram a devoção à deusa Ix Chel, o deus da lua, da fertilidade e do nascimento, e que o ilha tinha o seu principal santuário, dando origem a um rito de peregrinação para o mundo maia de Cozumel. O melhor testemunho de organização cultural e social no elevado alcance deste grupo são inúmeros vestígios arqueológicos existentes em toda a superfície da ilha. Para 1.200 a.c, prevaleceu na América Central, comércio com terras longínquas, cujo elo principal foi Cozumel. Foi nesta ilha, onde todo o tipo de mercadoria chegaram de lugares distantes. Os itens foram armazenados antes de serem enviados em canoas para outros pontos de distribuição. Em 3 de maio de 1518 o capitão espanhol Juan de Grijalva foi o primeiro espanhol a descobrir a ilha que ele chamou de Santa Cruz de la Puerta America, foi naquela viagem, quando dias depois ele oficiou nas praias de Cozumel a primeira missa católica no México. Um ano depois, em fevereiro de 1519, Hernán Cortés iniciou o conquista do México no desembarque em Cozumel, onde se juntou forças com o náufrago Geronimo de Aguilar, que era uma dos primeiros artistas (Maya-castelhano) no serviço do conquistador, outro náufrago Gonzalo Guerrero se recusou a voltar: Depois de oito anos tinham se adaptado aos costumes maias e até mesmo se casou coma dama e teve três crianças, por isso ele é considerado o pai da mestiçagem no México. Até 1525 Francisco de Montejo fez um pedido ao rei da Espanha para autorizar a conquista e desenvolvimento da ilha de Cozumel (Montejo foi um dos capitães que chegaram com Cortez 9 anos anteriores).Francisco de Montejo chegou a Cozumel em 29 de setembro de 1527 e deu o nome cristão de San Miguel de Xamancab. Quando os espanhóis estavam familiarizados com a costa do Golfo do México, eles perceberam que tinham de parar na ilha, excluindo-o como um porto de escala para os navios espanhóis. Ao mesmo tempo, o efeito imediato da conquista, o comércio Maia foi anulado e aboliu a adoração da deusa Ix Chel. Os locais, deixaram de contar com a principal atividade econômica, foram forçados a depender exclusivamente da agricultura para sua sobrevivência. Durante os tempos coloniais a ilha era praticamente desabitada, porque vários fatores vieram juntos que a retenção limitada eo crescimento do grupo indígena: o flagelo causado por doenças trazidas pelos espanhóis, a exploração que sofreram, o colapso da sua economia, sua organização social e até mesmo o colapso de sua religião e costumes. Antes de sair, a ilha foi muitas vezes um refúgio para os piratas que tinham o Caribe como um refúgio. Eles não tinham uma base permanente na ilha, mas ocasionalmente se fixavam por água, comida fresca e reparar os seus navios. Esses ladrões do mar, em 1571, depois de uma batalha entre as forças espanholas e corsários franceses foram capturados na ilha principal do chefe Pierre Sanfroy e nove de seus colegas que, movido a Mérida e depois foram julgados, condenados e executados pelo Tribunal de Justiça da Santa Inquisição. Vários piratas Cozumel usado como uma base de operações no século XVII, incluindo o famoso Henry Morgan e Jean Lafitte, os piratas de Inglaterra e Holanda iam à terra para capturar indígenas e espanhois como escravos. [Image] [Image] Vista do sul de San Miguel de Cozumel. Em meados do século XIX, após a rebelião indígena na península, conhecida como Guerra de Castas em 1847, começa um processo de reassentamento, com a chegada de famílias de quase todos os Valladolid, Saban Tihosuco e Chemax do estado de Yucatán e fundaram as cidades de El Cedral, ao sul da ilha e Cozumel, na costa noroeste. O desenvolvimento agrícola e comercial, baseado no aproveitamento da fruta, cânhamo, goma e copra foi capaz de consolidar estas aldeias, que até o final desse século, cada um tinha com os costumes, a escola e a guarnição (apenas o segundo governo municipal).

História Moderna

No século XX, e sobretudo depois da Segunda Guerra Mundial, o desenvolvimento de estradas e infra-estrutura de serviços abriu a possibilidade de desenvolvimento do turismo, atividade até à data é a base da econômia local. Atraídos pelas águas cristalinas, os amantes de mergulho chegou à ilha e voltou para casa com as histórias de magníficas vistas subaquáticas. Jacques Cousteau foi lançado em 1960 a riqueza do coral que circunda a ilha, o que fez os entusiastas submarino teve conhecimento da existência de Cozumel. O mergulho e as docas de Cozumel tornou-se conhecido internacionalmente e colocou-o entre o topo a nível mundial em termos de chegada de cruzeiro é o primeiro destino turístico do artesanato, como no México.

Fotografias Tito Calado

Cromeleque dos Almendres, Évora, Portugal.

2010-04-30T21:38:00.003+01:00

A ENCOSTA DAS PEDRAS CIRCULARES

É certo que temos um largo passado e em alguma medida, uma memória colectiva de uma vivência remota como caçadores-recolectores. No entanto, esta mesma vivência foi drasticamente alterada a partir da altura em que a técnica e o domínio dos métodos agrícolas se foi disseminando e com ela a adopção de um modo de vida sedentário. Nenhum destes momentos teve existência linear, nem este se sucederam encadeados ou tiveram aparecimentos repentinos. Todos eles foram resultantes de evoluções várias no historial humano. Os grupos sociais humanos sempre tiveram diferentes cadências e reacções diversas. É assim perfeitamente natural que num momento de existência de tribos já com sistema agrário e de outras que viviam uma existência ainda semi-nómada. Ora, o trabalho e cultivo da terra implica em tudo a sua posse ou domínio. Pois, não é de todo credível que se invista incontáveis horas e um esforço comunal, se não for para dele retirar dividendos.
Surge assim a necessidade de reclamar e impor a posse da terra e com ela o domínio e modificação da própria paisagem. A conjugação desta quase necessidade, conjugada com novas ideias vindas do Próximo-Oriente e da própria Europa, assim como algumas características locais, ao culta se junta um carácter cultual/religioso, irá dar origem a um fenómeno que teve expressão a nível mundial e em épocas distintas entre si, pois a um dado momento da evolução
humana, a resposta dada a necessidades simbólicas, foi o aparecimento do Megalitismo.
Em Portugal, o Megalitismo insere-se numa vasta família de influências tanto Atlânticas como Mediterrânicas, sendo possível encontrar paralelos na Bretanha, Irlanda, Creta ou Sardanha. É claro que também existem variações locais, dando maior expressividade a essa forma de marcar o horizonte.
O Megalitismo que aparece no actual território português manifesta-se de forma diversa e variada. Seja na forma de menires isolados na paisagem alinhados ou concentrados em círculos –
os cromeleques. As tão vulgarmente designadas antas, também se inscrevem nesta mesma matriz cultural. O caso que iremos referir é o do Cromeleque dos Almendres.
Este importante conjunto megalítico situado nas proximidades de Évora, é dos mais importantes e bem preservados da Península Ibérica. Constituído hoje em dia por 95 menires, terá no seu auge tido mais de 100. Com uma cronologia que aponta para a sua criação por volta de finais do IV milénio a.C., terá sido o resultado de uma conjugação de esforços para que a sua edificação
fosse realidade. Quem terá sido a população que o edificou? Isso será sempre uma pergunta que irá ficar para todo o sempre muda. Assim como o fim a que se destinava.
Culto da fecundidade, marca territorial, sinal de orientação na paisagem, local de culto, Áxis Mundi ou observatório astronómico, as hipóteses ficam em aberto, sendo plausível quaisquer das interpretações. O certo é que a sua implantação na sobranceira encosta suave do vale onde se encontra, confere-lhe uma localização privilegiada e domínio da paisagem em redor. Quanto a nós, a hipótese mais acarinhada, será a de local de culto, visto que muitos dos menires apresentarem decoração simbólica, hoje já não tão facilmente distinguível por acção dos elementos. Uma coisa é inegável e quem o criou deverá ter tido consciência disso, quando nos
encontramos no local, lá, é impossível deixar de pensar no esforço que terá sido necessário para realizar tal empresa e a grande carga simbólica que tem.

Texto Carlos Didelet

O recinto megalítico dos Almendres, um dos maiores monumentos públicos da humanidade, constitui o maior conjunto de menires estruturados da Península Ibérica e é um dos mais importantes da Europa. Este monumento megalítico inicialmente era constituído por mais de uma centena de monólitos. A sua escavação permitiu a detecção de várias fases construtivas ao longo do período Neolítico (V e IV milénios a. C.), até alcançar aspecto semelhante ao hoje apresentado. 92 menires com diferentes formas e dimensões, desde pequenos blocos rudemente afeiçoados, outros maiores que deram ao local o nome de Alto das Pedras Talhas. Formaram dois recintos erguidos em épocas distintas, geminados e orientados segundo as direcções equinociais. Uma dezena de monólitos está decorada exibindo relevos ou gravuras. Foi um monumento com funções religiosas e, provavelmente um primitivo observatório astronómico.

2010-04-30T21:31:00.000+01:00

2010-04-30T21:29:00.001+01:00

Fotografias Zito Colaço

Parque Nacional Tortuguero, Costa Rica.

2010-04-11T04:37:00.002+01:00

O PARQUE NACIONAL TORTUGUERO foi criado exactamente para proteger as praias onde as tartarugas vão desovar, entre Junho e Novembro.

De 1966 a 1974, foi construído um sistema de canais que ligam, entre si, os rios Colorado, Parismina, Pacuaré, Rebentazon e Tortuguero. Forma-se, assim, uma estrada aquática com cerca de 100 km.

O Parque Tortuguero estende-se, ao longo da costa do Caribe, por 22 km.

Viaja-se de San José até Caño Blanco, já na costa do Mar das Caraíbas, ao longo de 150 km de estrada asfaltada, com muitas curvas e contra-curvas, atravessando o Parque Nacional Bráulio Carrillo, com vegetação luxuriante.

À beira da estrada, uma planta com folhas enormes, é conhecida como “chapéu de chuva dos pobres”, já que cada uma das folhas pode abrigar duas ou três pessoas.

Já perto da costa atlântica, começam as plantações de bananeiras, a perder de vista. Muita floresta tropical tem sido sacrificada para se plantarem bananais. A Costa Rica é o segundo maior exportador mundial de banana e todos nós já vimos o famoso sêlo da Chiquita banana.

Curiosa, a forma como os trabalhadores transportam os cachos de bananas, desde a plantação até ao local onde são escolhidas e embaladas. Cada homem puxa uma série de cachos, que se deslocam ao longo de um cabo de aço.

Em Caño Blanco, apanha-se uma lancha que, nos leva até ao Pachira Lodge, através do rio Parismina e dos canais. São 50 km e hora e meia de caminho, seguindo paralelamento ao Caribe, com crocodilos ao fundo.

Tortuguero é uma pequena vila, com cerca de mil habitantes, situada na estreita faixa de terra que fica entre o canal e o Caribe. Claro que não tem estradas, nem carros. Só lá se chega de barco.

Quando se chega a Tortuguero, vindos do canal, o embarcadouro é dominado por uma praça que exibe duas grandes estátuas de um pelicano e de um papagaio.

A aldeia de Tortuguero estende-se ao longo de uma única rua, ladeada de casas térreas, de madeira. No ar, um cheiro adocicado. Ali à frente, um negro, com a barba bem desenhada, deitado numa rede, ouve reggae, com o volume sonoro no máximo, acenando para os turistas. Está-se bem no Caribe!

2010-04-11T04:29:00.002+01:00

Parque Nacional Tortuguero, Costa Rica.
Fotografias Paulo Campos

Beringelinho, Castro Verde, Portugal.

2010-03-19T02:44:00.000Z

2010-03-19T02:43:00.000Z

2010-03-19T02:39:00.004Z

AINDA HÁ VIDA...

E decorre com toda a languidez desse imenso Baixo Alentejo.
De cada vez que se pensa num lugar assim, assoma o lugar-comum "O Tempo Passa Devagar".
Não é que seja mentira, é apenas a única percepção que consegue ter quem vem de um lugar onde o tempo é um bem precioso.
Não aqui.
No Beringelinho, o tesouro é outro.
Chama-se silêncio.
Que pode ser, de sol a pino, o coro de mil aves invisíveis e, à noite, o sibilo de insectos em torno dos candeeiros de iluminação pública e os passos apressados das osgas, gordas, bonacheironas, precipitando-se sobre eles.
No Beringelinho, há quem nos convide a entrar em casa para ver a horta de gigantescas couves galegas e pêssegos de promissora suculência.
Há um bando de andorinhas em desordeiro banquete aéreo.
Há, do largo, vistas imensas sobre os tons pastel desse imenso Celeiro de Portugal, onde arribam, todos os anos, as abetardas, e de onde as cegonhas já não partem.
Há corujas das torres sob telhados centenários.
Há uma Sociedade Recreativa de onde se vê o carro que chega, de muito em muito tempo, e por onde terá de partir, porque este é um ponto final na história dos lugares que, por serem de passagem, mais tarde ou mais cedo se fazem um qualquer lugar sem poesia.
Há um ninho de pintassilgo num plátano de pobre folhagem, mas eleito de entre tantas árvores frondosas, apenas porque Isto é passarada que gosta da nossa companhia!
Há este aroma que anuncia o Verão.
Há a ameaça de trevoada.
Há amor à terra.
Como só amor se pode dar a esta gente!
Que são os portugueses de verdade...
... sem se julgar donos dela!

Texto Nuno Miguel Dias
Fotografias Zito Colaço

Sahara - O grande deserto

2010-03-01T23:45:00.000Z

2010-03-01T22:50:00.004Z

FOI EM ÁFRICA QUE TUDO COMEÇOU

Esta é uma frase que hoje em dia é tida quase como um cânone paradigmático tanto em Arqueologia como em Antropologia.

É de história africana que se vai falar, quando a zona norte do grande continente era ocupada por vasta savana, com rios que a alimentavam e a tornavam possuidora de vasta fauna.

Populações de caçadores-recolectores percorreram na savana, deixando na pedra testemunho dessa passagem, assim como dos animais que ai existiam. As épocas vão passando e o pastoreio de bovídeos e ovicaprídeos acrescenta-se uma parca agricultura de gramíneas em sítios localizados o que permite acrescentar um pouco mais de diversidade à dieta alimentar destes povos nómadas e transumantes.

Também eles irão deixar o seu testemunho na pedra e assim perpetuar a sua memória, como se pode observar nas gravuras rupestres de Gleb Terzug, no Tassili N`Ajjer, Fezzan, Adrar ou em Garer El Djenoun e especialmente em Rekeyeiz.

Esta é a traços gerais a génese da Pré-História do Sahara, contudo seria de grande imprudência generalizar estes factos a todo o território, das costas marroquinas até à fronteira Líbio-egípcia. Existiram claro, derivações regionais e outras especificações que irão permitir o surgimento de características próprias permitindo assim, o individualizar das regiões.

O Sahara Ocidental não foi uma exepção nesta época. Também aqui, existiu em tempos fauna variada, desde leões, girafas, rinocerontes, hipópotamos e crocodilos nos seus rios. Assim como antílopes, gazelas e órix. Este testemunho é-nos deixado pelas gravuras de Slugilla, podendo estas ser enquadradas no estilo bovideano de caracterização da arte rupestre sahariana.

A figura humana também é representada, em vários estilos e ocupações.

As condições climatéricas mudam, a paisagem acompanha essas mudanças e gradualmente, vai surgindo o deserto sahariano que hoje se conhece. Assim também as populações humanas aí presentes tiveram que se adaptar, tendo para isso, por volta de 3.000 A.C., domesticado um animal que tem revelado um aliado preciosissímo para a sobrevivência no deserto, o dromedário.

No entanto, a imagem romântica de mares de dunas sem fim, não podia estar mais distante. É certo que estas constituem uma parte apreciável do deserto. Mas este, não se esgota neste aspecto, pelo contrário. Extensas planícies de calhaus interrompidas por altiplanos e formações rochosas de granito negro, rasgam a continuidade da paisagem, como se observa em El Tiris.

A evolução é contínua, assim como a progressão humana. Novos grupos humanos aparecem no antigo território de outros e tudo isso contribui para a formação e individualização de um povo.

Também assim foi com os Saharauis. Se por um lado, os génes das antigas tribos berberes, praticantes de um nomandismo, constituem grande parte da herança genética, esta também tem em si um não menos importante legado árabe(Séc.VIII) e africano.

Mas um povo, não é só evolução histórica e contacto com os outros. É toda a envolvência com a paisagem onde se insere, o modo como esta o modela e faz com que se adapte a ela. Criando uma cultura única e própria.

Certo que, uma cultura, nunca existe num plano singular, tem sempre pontos de contacto mais alargados dentro de grupos culturais mais vastos e abrangentes. Mas isso, só serve para a fortalecer e dar-lhe o seu carácter próprio.

No entanto, como atrás foi referido, existe sempre a caracterização específica, seja devido a modulações regionais, seja por evolução dentro de um grupo social. O que se pretender sublinhar, é se os Saharauis podem ser enquadrados num grupo específico de populações saharianas, as individualizações fazem deles um povo único, cuja cultura merece todo o respeito e determinação.

Texto Carlos Didelet Vasquez
Fotografias Zito colaço

Serra da Tronqueira, S.Miguel/Açores, Portugal.

2010-02-17T04:18:00.002Z

ACIDENTE GEOLÓGICO

A Serra da Tronqueira é uma elevação Portuguesa localizada no concelho do Nordeste da ilha de S.Miguel, nos Açores. Este acidente geológico tem o seu ponto mais elevado a 906 metros de altitude acima do nível do mar. É nos contrafortes desta serra e no Pico da Vara que se encontra o Priolo, passiforme em vias de extinção, com a designação científica de Pyrrhula murina. Este pássaro que até aos príncipios de 2007 apenas podia ser observado nas emidiações desta serra e no já mencionado Pico da Vara. Em 2008, este magnífico pássaro foi observado a menores altitudes, graças aos cuidados de protecção que lhe têm sido aplicados. Aqui localiza-se também o Centro Ambiental do Priolo, situado na localidade da Pedreira.
Nas suas imediações localiza-se o Pico Bartolomeu, e na extremidade oposta o Outeiro Alto. Nas encostas desta serra, nasce a Ribeira de Tosquiada e alguns afluentes da Ribeira do Guilherme ou Ribeira dos Moinhos, como também é conhecida.

Fotografias Zito Colaço

A Beringela

2010-02-01T17:10:00.005Z

OS HOMENS FAZEM MÁ VIZINHANÇA

Os problemas da convivência entre determinadas espécies animais e comunidades humanas é tão antiga como a própria humanidade. Homem e Besta sempre se cruzaram através de milénios, ora sob "tratados" de coexistência pacífica, ora mediante guerra declarada. A banalidade de tais ocorrências fez com que a História Universal as tivesse ignorado por completo. Considerou disputas entre humanos, fossem elas territoriais, raciais ou, mais recentemente, económicas, nascimentos e mortes de tantas e tantas civilizações mas, da má vizinhança entre o homem e o animal selvagem, tratou a tradição oral. No imaginário de qualquer povo que habite, há muito, determinado território, espraiam-se as estórias contadas de geração em geração e que nos foram ensinando, de forma inegável, a lidar com as espécies. O mesmo se aplica aos animais que, tantos milénios depois, sabem que deverão, a todo o custo, evitar-nos. Temem-nos. E têm boas razões para isso. O que faz com que não seja muito difícil de concluir que, hoje em dia, os reencontros sejam, o mais das vezes, mau sinal. O Homem invade, cada vez mais, o território da bicharada e estes não têm outro remédio que não mostrarem-se, ou às suas acções. Que, aos nossos olhos, são sempre más. Quando, em África, uma manada de elefantes destrói o campo de milho de uma aldeia ou, no Gerês, uma alcateia dizima um quarto do rebanho do pastor, a reacção desencadeada é practicamente idêntica. O instinto de sobrevivência próprio dos animais passa a aplicar-se ao homem que, salvo uma educação ambiental em contrário, trata de fazer justiça pelas próprias mãos. Mas isto é uma questão complexa cuja a análise não deverá ser feita apenas de um prisma ambientalista quando estão, também, em causa variáveis sociais.

Quando, porém, alguém mata, à paulada, ou ao pontapé, um animal tão inofensivo como a lontra, é apenas tacanhês, estupidez, idiotice e imbecilidade. Obra de um qualquer labrêgo, porque estamos a falar do sul e há que fazermo-nos compreender. A pulga dá comichão, a mosca é incomodativa durante uma sardinhada, o pardal empobrece a sementeira, a coruja é bicho de mau-agoiro, o gato é incomodativo quando está com o cio mas...uma lontra? Por amor da Santa do altar de qualquer igreja de Santo André, a lontra não espalha doenças, não assalta galinheiros na calada da noite, nem sequer se deixa ver, quanto mais morder-nos os tornozelos? Ainda por cima, e porque a falta de inteligência traz consigo, geralmente, consequências, a lontra era a Beringela, noticiada em Portugal inteiro por tratar-se da primeira da sua espécie a ser recuperada pelo Centro de Recuperação de Animais Selvagens de Santo André, (foi encontrada no interior de uma caixa-armadilha numa reserva de caça em Outubro último) e libertada, próximo do mesmo local, após duas semanas de recuperação. Como tal, e para que se pudesse monitorizar não só a sua readaptação ao meio mas também os seus hábitos alimentares, foi-lhe colocada uma mochila com um emissor GPS. Foi esse que levou à série de insólitos que se seguiram. À estranheza causada pelo facto do sinal ser, há vários dias, emitido sempre do mesmo local, correspondente a uma povoação próxima da localização da libertação do animal, a equipa do CRASSA fez-se ao caminho. Para concluir que o lugar exacto era, afinal, um contentor de lixo.
Este cenário só poderia indicar que, afinal, Beringela perdera a mochila, alguém a encontrara e, naturalmente, ignorando do que se tratava, destinou-lhe um fim mais óbvio. E sim, o equipamento emissor estava no interior do contentor mas, pasme-se, a Beringela também, envolvida em sacos plásticos. A necrópsia, levada a cabo pela Universidade de Évora, provou, mais que a evidente presença de sangue na pele, pêlo da cabeça e fossas nasais, também a fractura do osso frontal e ambos os parietais, a presença de extenso hematoma nessas mesmas áreas da caixa craniana e, claro, consequente destruição de massa encefálica. A presença de lagostins e alguns peixes no estômago indicavam que se estava a adaptar bem ao meio. A sua morte indica que há gente que, bem adaptada ao meio, tem a barriga cheia da mais negra peste dos homens, a ignorância.

Conclusão Bilma nº 1 - Não se julgue que os sintomas de terceiro-mundismo têm apenas a ver com factores económicos.

Conclusão Bilma nº 2 - Não se julgue que apenas os animais agem como tal.

Fotografia Quercus
Texto Nuno Miguel Dias

Amazónia, Brasil.

2010-01-11T09:44:00.003Z

AMAZÓNIA, NO ÉDEN fala-se o português

Há um lugar no mundo que "todo o mundo" deveria visitar. É aqui, mais que em qualquer outra parte, que ganhamos a noção de que somos insignificantes diante do poder da natureza. Assim como somos, em igual medida, responsáveis pelas grandes ofensas que lhe são infligidas. Uma antítese? Não...Um alerta!

AMAR A NATUREZA COMO NUNCA ANTES

Desengane-se, já a partir deste parágrafo, quem aguarda por uma descrição de um paraíso sem mácula. E não se tratará aqui do assunto que deveria estar na ordem do dia, sempre: a desflorestação. A Amazónia não é um destino turístico de excelência por muitas razões, de entre as quais a menos óbvia, mas talvez a que nos assola no primeiro minuto depois da chegada: arribar aqui fá-lo quem apanhar um avião; desejar permanecer, porém, não é para todos, é para quem ama a natureza. Muitos dos que visitam as franjas desta floresta não dizem "amar" a Natureza sem antes medir as suas palavras. Porque só é amor se for incondincional e sem lugar a expepções. Ninguém ama a Natureza mas á excepção das aranhas gigantes, borboletas nocturnas da dimensão de pardais, cobras de oito metros, piranhas, jacarés, plantas que não podem ser tocadas, temperaturas altíssimas e uma humidade no ar altamente desaconselhada a quem sofra de bronquite e proibida a quem padeça de asma. Se nutríssemos pela Natureza o amor que achamos, esta não sofreria a mais mínima parcela do mal que lhe tem sido infligido. Em troca, os homens não teriam sofrido metade dos desaires dos últimos anos à mão pesada e justa daquela. Ainda assim, continuamos a ignorar que uma relação, qualquer que seja, só sobrevive de reciprocidade. Até que pisamos esta terra húmida, quente, esta bruma com cheiro a vida.

DE MANAUS AO ARIAÚ AMAZON TOWERS

De Manaus ao hotel que nos aguarda, a viagem é feita de barco. Nem o som do motor da embarcação consegue omitir os ocasionais gritos das aves, ora implícitas pela densa folhagem, ora cruzando este vasto mar que é, aqui e até desaguar no Atlântico, o Amazonas. Araras, papagaios, urubus, tudo isto parece normal ao comandante, que destingue, em pleno voo, uma arara amarela de uma vermelha. Para mim, é muito mais. Aliás, perco grande parte do tempo fixando o caudal escuro(estamos no rio Negro), esperando ver aparecer um Boto vermelho, o quase mítico golfinho de água doce. O comandante explica-me que seria preciso penetrar pelos mangais, em águas mais calmas e não tão profundas. Contento-me então respirar este vento quente que me bate na cara, este ar puro, o mais puro do planeta mas muito, muito pesado. Cerca de duas horas depois, entramos num braço do rio Negro. A floresta adensa-se, a distância entre as margens é agora mínima. Este afluente chama-se Ariaú, e poucos metros depois, revela-nos aquilo que parece ter saído de um cenário de filme. Uma construção de madeira, pintada de verde, vários metros acima das águas, parece estar fundindo com a floresta. A imagem é de tal intensa que, ainda antes de subir, terei pensado que era num lugar destes que eu queria viver o resto da vida. O hotel é um labirinto de passadeiras aéreas, à altura da copa das árvores, dando a perfeita noção de que este é, durante a estadia, o nosso meio natural. Foi idealizado em 1980, aquando de uma expedição de Jacques Costeau à Amazónia. Nesses anos, apenas cientistas com o seu conhecimento de causa começavam já a preocupar-se com a preservação da floresta e o abuso da mesma por parte de uma economia globalizada, lutando por uma consciencialização mundial em relação à necessidade de um turismo sustentável. Hoje, este é o maior hotel na selva do mundo e conta com 20 anos. Isto faz com que tivesse sido pioneiro na preocupação ambiental

2010-01-11T09:43:00.005Z

VIAGEM AO CENTRO DO REINO ESMERALDA

Em termos científicos, entende-se por Selva Amazónica a bacia do rio Amazonas, com uma área total de 7 milhões de km2 de floresta húmida, densa e, em 95% da sua extensão, impenetrável. É tão desfavorável à vida humana como ambos os pólos ou mesmo os desertos. Isto, claro, numa prespectiva actual, que o "cordão umbilical" que nos ligava à natureza foi, para sempre, cortado. Para as tribos da floresta, esta é dadivosa e tudo o que precisam para sobreviver encontra-se ali. Aliás, todas as doenças que assolam estes povos foram levadas pelos brancos e, paradoxalmente, a indústria farmacêutica é a maior interessada nos recursos amazônicos.
A dimensão desta que se poderá assemelhar à ideia que temos de Éden é tal que, para além do Brasil, que detém cerca de 60% da mesma, a Amazónia encontra-se ainda dentro das fronteiras da Colômbia, Peru, Venezuela, Equador, Bolívia, Guiana, Guiana Francesa e Suriname. Representa mais de metade das florestas tropicais que ainda restam no Mundo e é, sem dúvida, a maior.

A MAIOR BIODIVERSIDADE DO PLANETA

Quando aqui cheguei, a primeira ideia ocorrida foi a de que isto não poderia ser apenas exótico para mim. Teria de ser para qualquer um, incluindo brasileiros, uma vez aqui chegados. Imaginei, também, a visão com que se deparam quem, pela primeira vez, teve contacto com a tribo da floresta. Segundo uma lenda, terá sido Francisco de Orellana quem, durante uma batalha em Tapuyas, na qual também as mulheres lutavam ao lado dos homens, atribuiu a denominação a esta zona onde, tal como Heródoto havia descrito em relação a Àfrica, as mulheres eram guerreiros destemidos. Para se ter uma vaga ideia da dimensão natural desta área, saiba-se que são cerca de 2 milhões de espécies de insectos e 2 mil de mamíferos e aves. É a maior biodiversidade do planeta, com 75 mil espécies de árvores e 150 mil de plantas. Uma em cinco espécies de aves do mundo é Amazónica. Finalmente, e para que se perceba a origem de tantos problemas sociais, questões políticas e especulações de vária ordem, foram registadas na região, até agora, 438 mil espécies de interesse económico.

2010-01-11T09:41:00.005Z

TEXTO NUNO MIGUEL DIAS
FOTOGRAFIAS ZITO COLAÇO

Gralhas-de-Bico-Amarelo, Alpes, Suiça.

2010-01-11T01:06:00.003Z

PYRRHOCORAX GRACULUS é uma ave da familia Corvidae (Corvos).

As gralhas-de-bico-amarelo são aves da alta montanha, vivendo em altitudes que podem variar entre os 3 e 4 mil metros. No entanto no inverno, migram para zonas de menor altitude, onde o inverno é menos rigoroso. Nos Alpes, estas aves são características das zonas de pinheiros anões e são mais frequentes que as gralhas-de-bico-vermelho.
Podem ser encontradas nas zonas alpinas e subalpinas. Estando presentes desde o norte de Espanha, Alpes, Apeninos e Peninsula Balcânica até ao Irão, Afeganistão e Himalaias. Também se encontram na Montanha do Atlas, em Marrocos.
Estas gralhas vivem em acasalamento permanente, nidificando em pequenas colónias. Os ninhos estão situados em nichos protegidos das rochas. São formados de paredes grossas, construídas com ramos, raízes e revestidos de penas e materiais que permitem fazer frente ao clima da alta montanha. A postura é de 3 a 5 ovos e ocorre durante os meses de Abril, Maio ou Junho. A incubação é assegurada exclusivamente pela fêmea durante os 18 a 19 dias que dura o período do choco. Os filhotes são alimentados por ambos os pais e abandonam o ninho com aproximadamente 30 a 35 dias de idade.
A gralha-de-bico-amarelo é uma ave onívera, alimentando-se praticamente de tudo. Da sua dieta fazem parte os insectos, aranhas, frutas, bagas e cadáveres de outros animais.

Fotografias Zito Colaço

Cataratas de Iguaçu, Parque Nacional de Iguaçu, Paraná, Brasil.

2010-01-02T20:39:00.003Z

PARQUE NACIONAL DO IGUAÇU

A área das Cataratas do Iguaçu são um conjunto majestoso de 275 quedas de água, com uma altura superior a 70 metros ao longo de 2,7km, do Rio Iguaçu, na Bacia hidrográfica do Rio Paraná, localizadas entre o Parque Nacional Iguaçu, Paraná, Brasil e Parque Nacional Iguazú, Misiones, Argentina. A Garganta do Diabo é a maior e a mais impressionante de todas as quedas de água.
A área total de ambos os parques nacionais, conrrespondem a 250 mil hectares de floresta subtropical e está declarada como Património Natural da Humanidade.

O termo Iguaçu na língua guarani, deriva de y (água/Rio) e guasu (grande), que significa literalmente Água Grande, ou seja, Rio de Águas profundas.

Uma linda lenda Tupi-Guarani explica o surgimento das Cataratas do Iguaçu. "Há muitos anos atrás, o Rio Iguaçu corria livre, sem corredeiras nem cataratas, nas suas margens habitavam índios Caingangues, que acreditavam que o pajé M´Boy era o deus-serpente, filho de Tupã.
Ignobi, cacique da tribo, tinha uma filha chamada de Naipí, que iria ser consagrada ao culto do deus M´Boy, divindade com forma de grande serpente.
Tarobá, jovem gerreiro da tribo apaixona-se por Naipí e no dia da consagração da jovem, fogem para o Rio que os chama: -"Tarobá, Naipí, vem comigo!" Ambos desceram o Rio numa canoa.
M´Boy, furioso com os fugitivos, na forma de uma grande serpente, penetrou na terra e retorceu-se provocando desmoronamentos que foram caindo sobre o Rio, formando os abismos das Cataratas. Envolvidos pelas águas, caíram de grande altura. Tarobá transformou-se numa , palmeira a beira do abismo e, Naipí, em uma pedra perto da grande cachoeira, constatemente açoitada com a força das águas. Vigiadas por M´Boy, o Deus-Serpente, permanecem ali, Tarobá condenado a contemplar a sua amada sem lhe poder tocar.

Fotografias Zito Colaço

A equipa da BILMA - MUNDO E NATUREZA deseja-lhe um FELIZ NATAL e um próspero ANO NOVO

2009-12-25T13:40:00.003Z

Serra da Tronqueira, Ilha de S.Miguel, Açores, Portugal.
Fotografia Zito Colaço

Flamingos, Lagoa dos Salgados, Algarve, Portugal.

2009-12-21T21:34:00.002Z

FLAMINGO-COMUM (Phoenicopterus roseus).

O Flamingo é uma ave pernalta e corpulenta de bico poderoso e beleza inconfundível, que pode ser observada em vários locais do território do Centro e Sul de Portugal. Pode ainda ser encontrado em todos os países do Sul da Europa e do Norte de África, bem como em alguns territórios mais a oriente.
As suas grandes patas são de cor rosácea, e as suas penas podem ser brancas ou cor de rosa, podendo por vezes atingir uma coleração quase laranja.
Esta ave pode ser observada nos estuários dos rios Tejo, Sado, Arade e Guadiana, existindo também grandes bandos na Ria Formosa.
Para poder observar estes animais, nunca deve aproximar-se muito, já que ao mínimo ruído comecerão a correr, para ganhar velocidade, voando depois para zonas onde se sintam seguras.
Os Flamingos são aves migratórias, voam até ao Norte de África, quando os dias arrefecem no Sul da Europa, para voltarem na Primavera seguinte.
O Flamingo alimenta-se de pequenos crustáceos, peixes e bivalves, razão pela qual procura as zonas onde a água tem pouca profundidade e as zonas de lama ou sapais.
As fêmeas fazem ninhos altos onde depositam dois ovos, que vão demorar cerca de 30 dias a eclodir.
Os Flamingos podem atingir 1,3m de altura e pesar cerca de 12kg.

Fotografias Zito Colaço

Cogumelos - Reserva Botânica da Mata Nacional dos Medos, Charneca de Caparica, Portugal.

2009-12-08T19:08:00.003Z

A LENDA DOS COGUMELOS ENVENENADOS

Conta-se que há muito tempo atrás, num país distante, havia um pequeno bosque repleto de inebriantes tons verdes e castanhos. O bosque, era habitado por duendes que cuidavam dele como um jardim. Por aquele solo, crescia uma vegetação abundante e rica em cogumelos saborosos. Todos os anos, pela Primavera, vinham habitantes de outras terras em romaria só para ver e comprar tão exuberantes cogumelos.

Talvez por ser um lugar mágico, os jovens habitantes daquela aldeia, escolhiam os troncos das árvores para fazer juras de amor. Muitos eram casais de namorados que se encontravam à noite, às escondidas, por entre as folhagens dos arbustos e das grossas raízes que rompíam a superficíe. Era ali que trocavam beijos e carícias proíbidas.

Numa bela noite de luar, uma jovem apaixonada, seguiu o seu amado pala escuridão. Calcorreando caminhos de pedras e de terra batida, perdida, e sem encontrar o seu amado, sentou-se a beira de um pinheiro manso para descansar. Foi nesse momento, que ouviu, não de muito longe, risos e susurros. Levantou-se, e devagar por detrás das ramagens de uma giesta, viu o seu amado nos braços de outra rapariga da aldeia. A jovem ficou a vê-los enlaçados sobre uma cama de folhas amarrotadas e, quando abandonaram o local abraçados, o seu amado arrancou um cogumelo vermelho do chão e coloco-o no decote do peito da nova amada.

Diz-se que a jovem chorou a noite inteira e que suas lágrimas invadiram o solo verdejante onde brotavam os cogumelos coloridos. A tristeza da jovem sensibilizou a natureza e nesse dia o sol não raiou. Uma penumbra apoderou-se do céu e todos os cogumelos perderam a cor.

Depois daquele estranho dia, todas as pessoas que comeram cogumelos, morreram envenenadas.

Fotografias Zito Colaço

Parque Marinho Luiz Saldanha, Parque Natural da Serra da Arrábida, Portugal.

2009-11-27T19:36:00.001Z

Parque Natural Luiz Saldanha

Criado em 1998 e com 52 km2, faz parte integrante do Parque Natural da Arrábida e abrange a área marinha entre a Serra da Arrábida - praia da Figueirinha - e o Cabo Espichel - praia da Foz. Para ajudar a preservar e a recuperar a biodiversidade deste Parque Marinho foi criado o projecto BIOMARES que inclui acções como:

- a instalação de amarrações "amigas do ambiente"(poitas fixas com sistema de esticadores, com uma bóia á superfície) e de um cais flutuante no Portinho da Arrábida para acesso ás embarcações;

-a recuperação das pradarias de ervas marinhas do Portinho da Arrábida, transplantando plantas(Zostera marina, Zostera noltii e Cymodocea nodosa) do Estuário do Sado, rio Mira e Ria Formosa;

- a informação e sensibilização da opinião pública e utilizadores sobre a biodiversidade e a importância da sua preservação e valorização, incluindo uma exposição permanente no Museu Oceanográfico da Arrábida;

- a caracterização e o mapeamento exaustivo dos habitats dos fundos marinhos do Parque e zona envolvente até aos 100 metros de profundidade;

- estudos de monitorização e acompanhamentos dos efeitos destas medidas e do plano de ordenamento do Parque.

Fotografia Tito Calado

Reserva Natural da Serra da Malcata, Beira Interior, Portugal.

2009-11-23T10:31:00.004Z

Reserva Natural da Serra da Malcata

A Reserva Natural da Serra da Malcata é uma área protegida de Portugal, localizada na região da Beira Interior, abrangendo parte dos concelhos de Penamacor e Sabugal, junto à fronteira com Espanha. Tem uma área de 16.348 ha.
A Serra da Malcata, abrangida pela reserva, é a sétima elevação de Portugal continental. Ali nasce rio Bazágueda, afluente do Erges, parte da rede hidrográfica do rio Tejo. O relevo é ondulado, com a presença de bosques e áreas de matagal mediterrâneo.
A reserva foi criada em 1981 para servir de santuário para o felino mais ameaçado do mundo, o Lince-Ibérico(Lynx pardinus). Actualmente acredita-se que o Lince esteja extinto na reserva, ainda que a área possa no futuro ser utilizada como área de reintrodução.
Entre as espécies animais importantes presentes no parque encontram-se o GATO-BRAVO(felis silvestris), o JAVALI(Sus scrofa), a RAPOSA-VERMELHA(Vulpes vulpes), a GINETA(Genetta genetta) e outros. Destaca-se a CEGONHA-PRETA(Ciconia nigra), uma espécie rara em Portugal. Todas as espécies de anfíbios existentes em Portugal continental estão representados na reserva.
Ultimamente o CORÇO(Capreolus capreolus) e o ESQUILO-VERMELHO(Sciurus vulgaris) regressaram à Serra da Malcata desde refúgios na Espanha.

Fotografias Zito Colaço.

Reserva Natural do Ilhéu de Vila Franca do Campo, Açores, Portugal.

2009-11-13T01:15:00.001Z

O Ilhéu de Vila Franca do Campo está localizado na costa sul de S.Miguel, a cerca de 1 km da costa da vila que lhe deu o nome. A sua actual morfologia geológica é resultado da acção da erosão marinha sobre um cone vulcânico com uma composição geológica baseada em tufo.
Presentemente, os bordos da cratéra compõem dois ilhéus, o pequenino situado na costa nordeste e o ilhéu grande que constitui a maior estrutura emergente. A cratera por eles defenida, forma uma baía quase circular com cerca de 150 metros de diâmetro que comunica com o mar através de um pequeno canal orientado a norte, entre o ilhéu grande e o ilhéu pequenino. Blocos de rocha basáltica dominam as zonas mais influenciadas pela acção da ondulação, tais como o canal de entrada e as várias fissuras através das quais sai da cratera(localmente conhecidas por golas).
Tendo sido descoberto em 1537, a história do ilhéuda Vila Franca do Campo atravessa numerosos proprietários e funções tão diferentes como de forte militar, porto de abrigo, vigia da baleia e zona de cultura de vinha. Em 1983, face a um uso indescriminado, surgiu a necessidade de proteger o interesse natural e paisagístico do ilhéu, tendo sido publicado o decreto Regulamentar Regional nº3/83/A, que classificou o ilhéu de Vila Franca do Campo como Reserva Natural.
A Reserva Natural compreende um área terrestre de 5ha, que inclui todo o ilhéu, e a área marítima adjacente até uma profundidade de 30 metros.
Embora marcada por uma forte intervenção humana, as comunidades terrestres incluem ainda matos macaronésios naturais de faia e urze, sobretudo na fase norte do ilhéu pequenino, onde subsistem espécies como o bracel Festuca Petrea, o Juncus Acutus, a urze Erica Scopia Azorica e a faia-da-terra Myrica Faya. O Ilhéu grande encontra-se fortemente dominado pela presença de flora introduzida, sendo cana Arundo Donax e a árvore de folhagem permanente Metrosideros Tomentosas as mais abundantes.
Relativamente á diversidade de aves da comunidade de aves marinhas que ocorre e nidifica no ilhéu existem referências bem documentadas, tendo a área sido recentemente incluída na lista de Important Bird Areas dos Açores, publicada este ano pela Birdlife Internacional. No Ilhéu e na costa envolvente nidificam uma colónia de cerca de 300 casais de cagarros Calonetris Diomedea e uma colónia de garajáus-comuns Sterna Hirundo de cerca de 10 casais. Existem ainda dados de ocorrência de freira-do-bugio Pterodroma Feae e de Oceanodroma Castro na mesma costa.
A composição e destribuição das comunidades litorais evidenciam diferenças que resultam da localização(mais ou menos exposta) e o tipo de seustrato ( sedimentar ou rochoso), traduzindo-se numa das grandes riquezas desta área protegida. Numerosas espécies de algas e invertebrados caraterizam a zona-entre-marés. Entre as mais conhecidas e facilmente identifiváveis encontra-se a Ligia Italica(pequeno crustácio isópode), Melarhaphe Neritoides(gastrópode), Fucus Spiralis(alga castanha localmente conhecida por alga-do-mar), Patella Candei(lapa mansa), Carolina Officinalis(alga vermelha de fonte calcária), Paracentrotus Lividus(ouriço) e Ophidiaster Ophidianus(estrela-do-mar). A nível submarino, as golas encontram-se os habitantes mais típicos desta área protegida e de maior interesse, sobretudo pela fauna ciáfila que abrigam.
Nos Açores, as paredes destes corredores são normalmente recobertos por organismos como esponjas, briozários encrostantes, madreporários ( como Caryophillia Smithii) e minúsculos hidrários. Sobre o fundo e sobre as irregularidades do substrato, encontramos vulgarmente pequenos camarões de tons avermelhados(Plesionika Narval) e crustácios de maiores dimenções como caranguejos-ermitas (Dardanus Callidus) e os sempre surpreendentes cavacos (Scyllarides Latus). Ao nível dos peixes, congros (Conger Conger), abróteas (Phycis Phycis) e foliões (Apogon Imberbis), são as espécies mais frequentes.
O fundo da baía interior do ilhéu é composto por rocha nua parcialmente coberta de areia, sendo as zonas sul e sudeste as mais profundas. Para além da comunicação que a baía estabelece com o mar através do canal estreito acima referido, as golas são importantes para a comunidade da baía, na medida em que providenciam trocas adicionais de água e areia entre a baía e o mar aberto. A configuração do banco de areia em forma de crescente, sofre certamente influência de factores sazonais, mas parece resultar da força relativa da água que atravessa as fissuras e da direcção predominante dos ventos.
Sobre o quadrante noroeste da baía desenvolve-se um interessantíssimo povoamento formado por algas calcárias de crescimento livre(maerl). Crescendo a partir dos núcleos centrais, estas algas vão desenvolvendo prolongamentos em várias direcções. À medida que as suas dimenções vão aumentando, as ondas passa a movimentar e a enrolar as algas mais frequentes, levando um arredondamento do contorno exterior formado pelos vários prolongamentos. No auge do seu desenvolvimento, estes nódulos adquirem uma forma esférica e atingem o tamanho de bolas de golfe. O Ilhéu de Vila Franca do Campo é o único local dos Açores onde se registou a ocorrência deste tipo de povoamento.
Apesar de não ser habitado, o Ilhéu sofre uma intensa pressão turística durante a época balnear. No verão, existe mesmo um barco que estabelece uma carreira regular que chega a transportar para o Ilhéu cerca de 600 pessoas por dia - um numero claramente excessivo, se tivermos em conta a sua dimensão e os objectivos de conservação da natureza que lhe estão atribuídos.
O Decreto Regulamentar Regional nº3/83/A de 3 de Março que classifica o ilhéu como área protegida prevê algumas medidas regulamentares no domínio da exploração dos recursos marinhos. Desta forma, não são permitidas na zona marítima a pesca e apanha de moluscos, crustáceos e outros invertebrados, bem como a colheita de plantas aquáticas.
De este conjunto de medidas é de salientar a aplicação de um modelo de gestão integrada que envolva todos os actores do desenvolvimento local, de forma a salvaguardar a conservação da natureza beneficiando ao mesmo tempo a população e a utilização desta área protegida como exemplo da diversidade biológica marinha dos Açores.
Localmente, o Clube Naval de Vila Franca do Campo é certamente uma das entidades a contactar para saber um pouco mais sobre este Ilhéu. Se pretende mergulhar na zona, este poderá ser o ponto de partida, assim como as empresas de acividades marítimas com sede em Vila Franca do Campo e na Caloura.

Fotografias Zito Colaço

Geopark Naturtejo da Meseta Meridional, Beira Baixa, Portugal

2009-10-30T19:07:00.004Z

SEGREDOS QUE NÃO SE GUARDAM
Demorarmo-nos por estas paisagens, lugares e entre as gentes é condição para que possamos perceber as razões que levaram a Assembleia Geral da Comissão de Coordenação da Rede Global de Geoparques da UNESCO a aprovar, unanimemente, o processo de candidatura do Geopark Naturtejo da Meseta Meridional. As especificações exigidas para que determinada área possa ser considerada um Geoparque passam por um número significativo de sítios de interesse geológico com particular importância, raridade e relevância cénica e/ou estética, interesse histórico-cultural e biodiversidade rica. Se, por um lado, não deveria ser necessário o reconhecimento por parte de uma entidade oficial para que nós, zelosos do nosso património natural e cultural, possuíssemos um conhecimento profundo da região, a criação do Geoparque fomenterá, por outro lado, a educação, junto do público, através da implantação de medidas de protecção adequadas à preservação, organização de actividades que possam contribuir para um melhor conhecimento do público e estimulação da actividade económica e do desenvolvimento sustentável através do Turismo da Natureza. Deixaram, assim, de ser segredos bem guardados a escarpa de Idanha-a-Nova encimada pelas ruínas do castelo, a escarpa da falha do rio Ponsul , um gigantesco degrau com 300 milhões de anos, resultado da colisão entre continentes, as margens do rio Erges, que define a fronteira entre Portugal e Espanha e constituem, de Vale Feitoso ao Rosmaninhal e da foz a Salvaterra do Extremo, dois percursos tão diversos quanto desarmamente belos, vegetação sem fim o primeiro, paraíso natural integrado no Parque Natural do Tejo Internacional o segundo. Como segredo não são as três gargantas que rasgam a paisagem entre as Termas de Monfortinho e Segura, a antiga fortaleza templária de Penha Garcia e sua povoação que repousa num trono de rocha de quartzo, sobrevoada por espécies de aves raras, os "cogumelos de pedra" de Erez e Alpalhão, a cascata das Fragas da Água dAlta e o miradouro geomorfológico das Corgas. Porque nem todos os segredos devem ser guardados. E alguns, como este, já deveriam ter sido bradados, com ecos de um futuro melhor, há muito tempo.

Texto Nuno Miguel Dias
Fotografias Zito Colaço

Parque Natural da Ria Formosa, Quinta do Lago, Algarve, Portugal.

2009-10-23T12:21:00.003+01:00

Parque Natural da Ria Formosa
Fundado em 1987, numa extensão de 60km pela costa algarvia, entre o Ancão e Manta Rota, ocupa uma superfície de cerca de 18.400 hectares. Grande parte da área correspondente ao sistema lagunar da Ria Formosa, um cordão de ilhas e penínsulas arenosas dispostas paralelamente à costa, protegendo uma laguna que forma um labirinto de sapais, canais, zona de vasa e ilhotes. Este cordão é constituído fundamentalmente pela península do Ancão, que inclui a "Ilha de Faro", as Ilhas da Barreta, Deserta, Farol-Culatra, Armona-Fuseta, de Tavira, Cabanas e Península de Cancela. É também considerada uma área de Zona Húmida de interesse Internacional. Aqui abrigam-se no inverno espécies de aves do norte e centro da Europa, como os: Pato-trombeteiro, Marrequinho-comum, Maçarico-real, Tarambola cinzenta, etc. O símbolo do Parque é o Caimão-comum, espécie rara que em Portugal existe e se reproduz exclusivamente nestes lagos Algarvios. O flamingo e a águia de asa redonda, a galinhola e o guarda-rios são outras aves que aqui se podem observar. Outro habitante do Parque, quase extinto na Europa, é o camaleão. A nível botânico, a área também é de grande interesse, especialmente pela vegetação das zonas de duna e sapal. A Ria tem também uma importância económica enorme devido á variedade de peixe, marisco e bivalves. Aqui se cultiva a ameijoa, saindo desta área cerca de 80% do total de exportação do país. A dourada, o robalo ou o camarão da ria são abundantes. Outra actividade importante é extração de sal em salinas que, actualmente são também zonas de refúgio de algumas espécies.

Fotografias Zito Colaço

Reserva Natural da Lagoa do Fogo, S.Miguel, Açores. Portugal.

2009-10-16T16:34:00.002+01:00

A Reserva Natural da Lagoa do Fogo foi criada em 1982 pelo decreto regional nº10/82/A, de 18 Junho. Parte da área da Reserva Natural está incluída na Rede Natura 2000, encontrando-se classificada como sítio de Importância Comunitária da Lagoa do Fogo.
No maciço vulcânico da Serra de Água de Pau, no centro da ilha, rodeada por densa vegetação endémica, a Lagoa ocupa a enorme caldeira de um vulcão extinto. Esta caldeira vulcânica, a mais jovem da Ilha S.Miguel, ter-se-á formado há cerca de 15 mil anos, embora a sua configuração actual resulte, em grande parte, do último colapso importante ocorrido neste vulcão data do ano 1563.
A Lagoa do Fogo é também a mais alta da ilha. Encontra-se situada a 575 metros de altitude e a sua profundidade máxima atinge os 30 metros. Localiza-se no topo do Vulcão do Fogo, onde se desenvolve uma caldeira de colapso, com forma elíptica e dimenções aproximadas de 3x2,5km.
As paredes desta caldeira chegam a atingir desníveis de 300 metros. Dentro do perímetro da Reserva Natural destacam-se algumas espécies de plantas endémicas dos Açores, representativas da antiga floresta Laurisilva, como o CEDRO-DO-MATO, árvore de pequeno porte com madeira de qualidade, o LOURO e o SANGUINHO. Salienta-se ainda o TROVISCO-MACHO, a MALFURADA, o PATALUGO-MAIOR e a URZE.
As aves são elemento presencial nesta lagoa. Observam-se aves marinhas como a GAIVOTA e o GARAJAU-COMUM e aves terrestres como o POMBO-TORCAZ, o MILHAFRE, a ALVÉOLA e o MELRO-NEGRO.

Fotografias Zito Colaço

Parque Natural do Tejo Internacional - 2ªParte

2009-09-27T23:42:00.000+01:00

Parque Natural do Tejo Internacional, Portugal.

2009-09-01T13:26:00.001+01:00

Fronteiras, chamámos-lhe...

2009-09-01T10:57:00.000+01:00

Tecnicamente, o Parque Natural do Tejo Internacional é um santuário natural com cerca de 24 mil hectares de território dividido entre Portugal e Espanha, que alberga 44 espécies de mamíferos (duas delas - lince e lobo - em gravíssimo risco de extinção), 154 espécies de aves, quinze das 17 espécies de anfíbios e 20 das 27 espécies de répteis identificadas em Portugal e 610 espécies e 92 famílias botânicas.

Mas isto é inventário, disponível em qualquer panfleto, site ou artigo jornalístico.

O Parque Natural do Tejo Internacional é, isso sim, uma lição para o Mundo. Porque nem o fogo ou a roda foram invenções que tivessem influenciado tanto a Humanidade como as fronteiras. Foram estas que marcaram a espiral descendente em que entrámos há muitos, muitos anos. Até chegar ao Parque Natural do Tejo Internacional. Onde não há Portugal nem Espanha. Porque à águia Real pouco importa se sobrevoa o Distrito de Castelo Branco ou a Junta da Extremadura. Porque o importante é lutar contra a desertificação, saber como reaproximar as gentes da Natureza sem que esta sofra. Como nunca deveria ter deixado de ser.

Hoje, percorrer o Parque Natural do Tejo Internacional é cruzarmo-nos com lontras, saca-rabos, texugos, doninhas e genetas. É observar o voo magistral do abutre do Egipto, o falcão peregrino, é ouvir o restolhar de uma cobra-de-capuz, é beber um silêncio profundo no qual a Natureza grita de feliz. É saber que este é um dos lugares mais importantes da Europa, que encerra em si, e não dentro das suas fronteiras, um presente como aroma a Futuro Melhor.

Praia de Albandeira, Praia da Cordoama, Praia das Manteigas, Praia de S.Rafael e Praia da Bordeira, Algarve, Portugal.

2009-08-04T12:22:00.002+01:00

Piteiras, Praia da Falésia, Portugal.

2009-07-26T09:25:00.001+01:00

Árvores, Kamakura, Japão.

2009-07-22T16:10:00.002+01:00

Gaivotas, Fonte da Telha, Portugal

2009-07-17T02:22:00.003+01:00

Paisagem Protegida da Arriba Fóssil da Costa de Caparica, Portugal

2009-07-13T12:17:00.000+01:00

Parque de natureza de Noudar, Barrancos, Portugal

2009-06-29T11:55:00.001+01:00

Arriba Fóssil Galé Fontainhas, Portugal

2009-06-22T11:23:00.000+01:00

Castro Verde, Portugal

2009-05-25T10:00:00.000+01:00

Parque Natural do Alvão, Vila Real, Portugal

2009-05-16T18:30:00.000+01:00

Reserva Botânica da Mata Nacional dos Medos

2009-04-30T15:43:00.000+01:00

Reserva Botânica da Mata Nacional dos Medos

2009-04-13T10:33:00.000+01:00

Garça-Branca-Pequena e Garça Boieira, Alcácer do Sal, Portugal

2009-04-06T02:37:00.000+01:00

Paisagem Protegida da Arriba Fóssil da Costa de Caparica

2009-04-02T11:45:00.000+01:00

Paisagem Protegida da Arriba Fóssil da Costa de Caparica

2009-03-31T03:23:00.000+01:00

Paisagem Protegida da Arriba Fóssil da Costa de Caparica

2009-03-26T20:10:00.001Z

Reserva Botânica da Mata Nacional dos Medos

2009-03-24T01:27:00.000Z

Costa Vicentina, Portugal

2009-03-18T00:46:00.000Z

Reserva Botânica da Mata Nacional dos Medos

2009-03-05T11:01:00.000Z

Cegonhas Brancas, Mimosa, Portugal

2009-02-17T19:38:00.000Z

Reserva Botânica da Mata Nacional dos Medos

2009-02-12T01:49:00.002Z

Paisagem Protegida da Arriba Fóssil da Costa de Caparica

2009-02-11T00:34:00.001Z

Paisagem Protegida da Arriba Fóssil da Costa de Caparica

2009-02-08T18:16:00.000Z

Reserva Botânica da Mata Nacional dos Medos

2009-02-05T01:14:00.000Z

Azedas, Reserva Botânica da Mata Nacional dos Medos

2009-02-03T02:17:00.001Z

Costa Vicentina, Portugal

2009-02-02T11:33:00.000Z

Urtigas, Reserva Botânica da Mata Nacional dos Medos

2009-02-01T03:44:00.001Z

Paisagem Protegida da Arriba Fóssil da Costa de Caparica

2009-01-26T17:06:00.002Z

Àrvores, Castro Verde, Portugal

2009-01-25T21:42:00.000Z